May 14 2021 05:52:44
Навигация
Последние статьи
· Восток - мужские час...
· Великая Отечественна...
· 1941 - Образование к...
· 1941 - Образование Г...
· Иллюстрации разные -...
· Авария на Чернобыльс...
· Lane Wireless Receiv...
· NOKIA ACP-7E обзор и...
· КВИ-2 конденсатор, о...
· Emater EM-910 обзор ...
· Samsung ATADS30EBE о...
· 1942-1943 гг. Сталин...
· Гингивит - причины, ...
· S.T. SB35-62-1 обзор...
· Motorola PH252040I1 ...
Иерархия статей
Статьи » Приборы и инструменты » Ремонт КМД - часть 4
Ремонт КМД - часть 4

Ремонт КМД - часть 4 - шаржировка доводочных плит

 

1 - выбор и подготовка плит

2 - регулярная шаржировка

 

Шаржировка – это насыщение верхнего слоя чугуна рабочей поверхности доводочной плиты абразивным материалом – алмазом, эльбором, корундом (в данном случае, для доводки КМД, порошком электрокорунд белый марки 25А). При шаржировке кристаллы корунда частично утопают в металле, частично острыми гранями выступают над поверхностью плиты, образуя тем самым сплошную плоскую поверхность с режущими свойствами. Эта шаржированная поверхность и снимает с концевой меры тончайший слой металла. Кроме того, важнейшая функция шаржировки – одновременное поддержание плоскостности плит на должном уровне (та же доводка).

 

схема насыщения абразивом плиты при шаржировке

 

Со временем в ходе эксплуатации электрокорунд в плите сбивается, режущие грани стираются и шаржировку приходится проводить вновь...

 

 

Шаржировка притиров

 

Шаржировка начинается с порошка М-3. Она придаёт окончательную плоскостность плитам, а также насыщает поверхностный слой чугуна корундом. Шаржировка технически мало отличима от пройденного нами этапа доводки. Такие же циклы с тремя плитами, только нажим на верхнюю плиту надобно увеличивать. Также теперь применяется стеарин, и порошок наносится «капельницами».

 

В три чистые «капельницы» наливается, чуть больше середины, чистый быстросохнущий бензин (Калоша, Б-70, авиационный). «Капельницы» пронумеровываются: «М-1», «М-2» и «М-3» - лучше всего подписывать маркёром или наиболее надёжным способом – тонкой титановой спицей, она неплохо пишет по стеклу.

 

капельница со взвестью доводочного микропорошка

1, 3 - Пипетка с резиновой "грушей", 2 - стеклянная колбочка, нижний конец не должен доходить до порошка, 4 - Авиационный бензин (Б-70), 5 - электрокорунд

 

В каждую «капельницу» насыпается немного соответствующего порошка. Взбалтывается. Это делается, потому что даже самый «хороший», проверенный порошок при значениях 1-3 мкм не застрахован от некоторых отклонений – могут встречаться зёрна чуть больших размеров (это неизбежно). Нам же одно крупное зерно может сильно навредить. Взболтав бензин с порошком, мы приводим его во взвешенное состояние. Через несколько секунд более крупные частицы оседают. Пипеткой мы набираем бензин вместе с таким порошком, находящимся во взвешенном состоянии.

 

Так же теперь применяется стеарин – он обеспечивает более мягкую работу, не даёт плите «пригореть».

 

технология по шаржировке плоских чугунных доводочных плит

1 - капли керосина; 2 - галочка, нарисованная стеарином; 3 - растираем керосин и стеарин пальцем; 4 - капельницей наливаем бензин с порошком; 5 - распределяем порошок с бензином по плите №2.

 

На плите №1 кусочком стеарина рисуется галочка. Стеарин оставляет след, чего вполне достаточно. Пипеткой капаем 5 (пять!) капель керосина и пальцем растираем по всей плите. Стеарин хорошо растворяется керосином.

 

Взбалтываем капельницу с порошком М-3 и через пару секунд пипеткой наливаем бензин (вместе с порошком) на плиту №2. Так же пальцем растираем по всей плите. Здесь, также как и при доводке, не стоит много расходовать порошка – достаточно, чтобы после растирки порошок покрыл тонким прозрачным слоем почти всю плиту.

 

притирка плит между собой - шаржировка, для ремонта концевых мерДождавшись когда высохнет бензин (для ускорения высыхания следует на него подуть), так же как и при доводке переворачиваем плиту №2 и кладём её на плиту №1. Аккуратным круговым движением без нажима разравниваем плитами порошок и смазку. Сперва кажется, что плиты просто катаются, скользят друг по другу, но потом смазка чернеет и верхнюю плиту становится всё труднее и трудней притирать об нижнюю.

 

Процесс шаржировки ничем не отличается от процесса доводки - те же восьмёрки, те же повороты, также снимаем и протираем плиты. Единственно, что необходимо плавно и ощутимо повышать нажим на плиту во время движения «от себя», порошок надо как бы вгонять, вдавливать в плиты – что собственно говоря и есть на самом деле. После цикла М-3, переходим на порошок М-2...

 

Работа с мелкими порошками очень тонкая – порошок практически не ощущается, поэтому надо очень внимательно следить чтобы смазка (керосин и стеарин) не высыхала – при малейшем признаке высыхания смазки плиту необходимо снимать. Но лучше до этого не доводить, так как можно «прижечь» плиту, т. е. при высыхании смазки мгновенно повышается температура, которая в тончайшем (доли микрон) слое чугуна вызывает его перегрев, что ведёт к изменению характеристик плиты. В таком случае следует произвести цикл доводки (шаржировки) более крупным – на шаг – порошком.

 

Во время работы мелкими порошками особенно явно чувствуется эффект «присасывания» плит, порою до того, что плиту становится невозможно сдвинуть с места. В таком случае плиту сразу снимайте. Если плита скользит – катается – не чувствуется сцепления порошка с плитами, значит следует уменьшить количество стеарина и керосина капать 4, а то и 3 капли.

 

пробная мера для проверки качества шаржировки плиты

 

Заканчиваем шаржировку порошком М-1. Качество шаржировки проверяем пробной концевой мерой. Меру протираем салфеткой – так делаем всегда – перед доводкой, когда снимаем с плиты, когда вновь начинаем доводку – это должно дойти до автоматизма. Предварительно проглаживаем на прямоугольном (длинном) камне «Арканзас» - на всякий случай, не дай бог на ней забоина – поцарапаем плиту! И это делаем всегда. Ставим меру на плиту и легко прижимая проводим ею по рабочей поверхности плиты. На мере должен остаться мелкий плотный и ровный штрих – как бы мельчайшая шлифовка. Если этого нет и мера остаётся по-прежнему зеркальной, или штрих слабый и неравномерный, значит порошок плохо внедрился в плиту – придётся прошаржировать снова, начиная с порошка М-2. Такое бывает если через чур долго шаржировать «единичкой» - порошком М-1 (он сам себя срабатывает), или недостаточно сильно нажимать на плиту во время шаржировки.

 

Насухо вытираем плиты ватой, вытирать следует с усилием, как бы даже натирать. Рабочая поверхность плит должна быть зеркальной, без царапин. На этом этапе плиты  не рекомендуется протирать бензином, разве что боковые стороны, где стекал отработанный керосин с грязью.

 

Окончательно моем руки, убираем вату, капельницы с порошками. Теперь осталось подготовить плиты для доводки непосредственно мер.

 

Это можно назвать лессировкой

 

Плиты готовы, но необходимо ещё подготовить их для непосредственной доводки на них концевых мер. Для этого нам понадобится маленький кусочек «Арканзаса».

 

доведенная до 14 класса концевая мера длины

 

Если мы сейчас проведём пробной мерой по плите, то увидим, что плита оставляет ровные следы, похожие на тонкую шлифовку, разумеется такая чистота нас не устраивает. Для того чтобы добиться настоящего зеркала, 11-14 класса чистоты, нам надо сбить  (притупить) острые грани корунда в строго обозначенных местах.

 

Плиту, по сути, можно сравнить с аналогичным куском, например, наждачной бумаги. По всей её поверхности режущие свойства абразива одинаковы. Чтобы наждачная бумага стала «тоньше», её сбивают – берут другой кусок такой же бумаги и трут их между собой. У нас задача примерно такая же, только нам не надо сбивать корунд со всей плиты, нам нужно сбить его с одного края и сбить не просто так, а сделать плавный переход – от чистой шаржированной поверхности к поверхности, где корунд сбит полностью. При таком подходе мы получим наилучший результат. Проводя аналогию с живописью - это лессировка.

 

На плите обычно работают так: ставят меру на плиту и двумя руками чуть прижимая, водят её вверх-вниз и одновременно смещая к правому краю (всё это будет подробно описано позже). Соответственно сбивать надо правый край с постепенным переходом к левой стороне. Эта чистовая зона – примерно одна четверть плиты. Если вы левша - все делается в зеркальном виде (хотя, здесь это и не играет особой роли).

 

Из трёх плит выбираем одну, располагаем её на середине рабочего стола, так, чтобы расстояние от груди до плиты составляло бы около 200 мм. Процесс сбивки происходит так: маленьким (доведённым) камешком «Арканзас» всухую  круговыми движениями с лёгким нажимом проходим нужную область на ширину самого камешка – 20-30 мм (на рисунке ниже обозначено цифрой 2) . Протираем салфеткой камень и ваткой плиту. Ещё раз таким же образом проходим «Арканзасом» по плите. Теперь проверяем пробной мерой, что получилось. Далее такими же круговыми движениями проходим по плите, но уже отступив к центру на те же 20-30 мм, соответственно нажатие на камень чуть меньше. Таким образом, отступая к центру, ослабляем нажим на камень. Получаем плавный переход от свежешаржированной поверхности до поверхности с вообще без режущих свойств. Теперь мы сможем, сняв на нетронутом участке плиты (на рисунке означено цифрой 4) тонкий слой металла с ремонтируемой меры (царапины, коррозия), вывести её чистоту к требуемой и даже выше.

 

сбиваем электрокорунд на плите для плавного перехода

Схемы областей со сбитым корундом.

 

Однако подобную операцию мы начинаем с того, что сбиваем края плиты – верхний и ближний от нас на ширину 25-30 мм (на рисунке выше эта область обозначена цифрой 1). Сбиваем не полностью, наполовину или чуть сильнее, так, чтобы на мере оставались совсем слабые риски. Здесь тоже необходимо соблюсти зону постепенного, плавного перехода. Это делается, потому что при работе мы далеко не всегда будем выходить на этот край – основное поле деятельности середина. На середине быстрее будет изнашиваться режущий слой корунда, а на крае он останется практически прежним, что неминуемо приведёт к «завалам» - т. е. края меры будут завалены, а центр меры станет бугром. Сбив же края «Арканзасом», мера при доводке наоборот получает некоторую вогнутость – «яму», что для притираемости даже лучше (помните такую вещь как присоска?).

 

Теперь нам надо сбить две области в верхнем правом углу и в нижнем правом углу (на рисунке выше эти области обозначены цифрой 7). Это рабочий момент, поэтому с лёгким нажимом на камень «Арканзас» мы просто делаем несколько круговых движений.

 

Далее переходим к описанной выше зоне перехода в правой стороне плиты – это самая важная часть, потому что от неё зависит львиная доля успеха (на рисунке выше эта область обозначена цифрами 3, 5 и 6). Она даёт чистоту поверхности КМД, а это притираемость!

 

шаршировка плиты - переход от крупной фракции к мелкой и на нет

Примерно так, схематично выглядят в конечном счёте сбитые слои.
Более тёмный цвет - чистая шаржировка с нетронутой режущей способностью корунда,

чуть светлее - плавный переход к следующей области - полностью сбитой режущих кристаллов корунда - белый цвет.

 

Если всё сделано как положено, можно переходить непосредственно к доводке КМД. Ничего, если с первого раза всё получится не самым лучшим образом – немного терпения и опыт придёт.

 

Общие схемы поверхностного шаржированного слоя со сбитыми краями.

 

чертеж или схема правильной плиты для доводки концевых мер

 

такой должна быть шаржированная плита для доводки мер

 

С шлифованной, а тем более доведённой рабочей поверхностью плиты следует обращаться весьма аккуратно и бережно. На время перерывов, долгое отсутствие мастера, их следует закрывать специально сделанными деревянными крышками. На долгое время бездействия, рабочие поверхности плит смазываются толстым слоем циатима, поверх кладутся листы чистой бумаги, и сверху закрываются крышками. Перевозка и транспортировка плит должны также сопровождаться всеми необходимыми предосторожностями. 

 

В случае удара по плите – например, упала мера – с помощью «Арканзаса» заглаживают забоину. Более сильные удары могут привести к повторной перешлифовке и доводке плиты.

 

- Здесь на нашем Форуме обсуждение ремонта КМД, и один из черновиков этой книги...

Назад: Часть 3 - оборудование, приборы, материалы

Далее: Часть 5 - Доводка концевых мер длины

 

Михаил Дмитриенко
Алма-Ата ©2000-2006 / 2017-2020

Комментарии
Нет комментариев.
Добавить комментарий
Пожалуйста, авторизуйтесь для добавления комментария.
Реклама
Авторизация
Логин

Пароль



Вы не зарегистрированы?
Нажмите здесь для регистрации.

Забыли пароль?
Запросите новый здесь.
Google

Последние комментарии
Новости
Где-то читал, что Соко...
[b]Морковкин:[/b] В...
[b]Vip-Tip:[/b] Доц...
[b][big]Кстати, насчет...
Там тоже все разные. М...
Статьи
Вряд ли найдется... На...
Здравствуйте.Подскажит...
У меня дядя Толя - бра...
Как вам сказать... вна...
Витамины надо есть - с...
Фотогалерея
Вот здесь я начал выкл...
Я думаю это не украинц...
Печальное зрелище... д...
Lexa-SU не уподобляйте...
А еще были ништяк - бл...
Отдельные страницы
В 7 дейс есть интересн...
Все профукали - русски...
Толян: — В результа...
Oskar: Вроде бы все ус...
У них другой менталите...
Счетчики


Яндекс.Метрика
8,367,949 уникальных посетителей