КМД или концевые плоскопараллельные меры длины - это рабочие и образцовые, или эталонные меры длины. Кто читает, тот, в общем-то, должен знать, что это такое, и так далее. Цель данного цикла статей - описать весь цикл ремонта концевых мер длины.
Я занимался этой работой много лет, моим учителем был Сергей Шаров. Сейчас, в связи с развалом промышленности, уничтожением машиностроения, эта специальность не востребована (у нас, в Казахстане). Тем не менее, спрос есть, специалистов и в советские времена было очень мало, сейчас тем более. Думаю, если я поделюсь своим опытом, это будет полезно.
Здесь я опишу весь цикл доводки концевых мер длины, частично угловых мер, прочих элементов, как то: плоские направляющие микроскопов и других СИ - средств измерений, прочих отдельных элементов, требующих плоскостности, плоскопараллельности или высокой чистоты поверхности. Отдельно остановлюсь на доводке изделий из твердого сплава и изделий из цветных металлов.
Заранее извиняюсь за некоторые кривые рисунки - рисовал, чтобы было просто понятно )))
Часть первая.
Рабочее место.
Подготовка рабочего места для ремонта концевых мер длинны очень важный момент, ненадлежащим образом подготовленное рабочее место попросту не даст вам возможности заниматься ремонтов КМД.
Место должно быть чистым и удобным для регулярной влажной уборки. Стены и потолок не должны быть побелены, но должны быть окрашены, например масляной краской. Пол должен быть покрыт линолеумом - так, если мы уроним меру, чтобы она не была повреждена цементным полом. Если линолеум тонкий, его надо будет положить в два или три слоя.
Рабочий стол - верстак, одноместный, также должен быть чистым. Окрашенным. Категорически не допускается использовать верстак, на котором ранее выполнялись слесарные работы, связанные с алмазными или иными доводочными пастами. Столешница должна быть покрыта листом тонкой резины, или тонким листовым полиуретаном. На столе должны быть три доводочные плиты, необходимые аксессуары, о которых мы напишем позже. Также должны быть необходимые поверочные инструменты.
Рядом должно быть место с вытяжкой, в котором промываются КМД, хранятся бензин и керосин.
Стул должен быть удобным, вращающимся, с изменяемой высотой, например винтовой.
Рабочее место для ремонта КМД должно быть хорошо освещено естественным солнечным светом - проверка плоскостности проводится с помощью стеклянных пластин и интерференции, что при недостаточном освещении затруднительно или вообще невозможно. Также рабочий стол должен иметь лампы дневного освещения, закрытые рассеивающими матовыми стеклами.
Помещение должно иметь кондиционеры и термометры, для поддержания постоянной температуры 20-21ºС. В помещении не допускаются сквозняки, на рабочем месте не должно быть никаких вентиляторов, или иных средств, создающих сильные воздушные потоки.
Помещение должно быть сухое - влажность не более 60%. Одновременно в помещении должна быть раковина, горячая и холодная вода - во время работы приходится очень часто мыть руки. Еще один естественный момент - помещение под ремонт КМД делать вдали от источников вибраций (как например кузнечный цех, или железнодорожное полотно). Если же этого не избежать, верстак
должен иметь амортизирующие прокладки под ножками из толстой резины.
Вход в помещение, где проводится ремонт КМД должен быть ограничен, на само рабочее место допускаются только самые необходимые лица. Естественно, люди в грязных спецовках, со всяким инструментом, не допускаются.
Очень желательно в помещении не ходить с уличной обувью, оставлять ее лучше на входе, а в помещении ходить в тапочках.
Для примера опишу мое рабочее место, на заводе им. С.М. Кирова в Алма-Ате.
Рабочее место было уже подготовлено и ремонт средств измерений был налажен. Рабочее место по ремонту концевых мер длины располагалось в Центральной Измерительной Лаборатории - ЦИЛ, линейно-угловых измерений, отдела Главного Метролога. Вход в саму лабораторию был закрыт барьером, дальше его никто не имел право проходить, кроме работников лаборатории. В лаборатории все ходят в тапочках, в которых запрещено выходить на улицу и вообще за пределы лаборатории. В помещение поддерживалась нужная температура и влажность.
Место по ремонту КМД на двух человек, возле окна, два верстака по специальному заказу. Они огорожены ото всех невысоким барьером высотой 1,5 метра. На каждом верстаке три доводочные плиты 200х200 мм. Столешница из пластика, покрытая листовым полиуретаном. Вращающиеся винтовые стулья. Дополнительное освещение из ламп дневного света. Большие окна в помещении дают хорошее солнечное освещение. Стены и потолок окрашены масляной краской. На подоконнике встроен большой как бы куб или камера из оргстекла, внутри встроен вытяжной вентилятор. Там хранится бензин, керосин, спирт, порошки и т.д. Там же производится промывка КМД, если это необходимо. В выдвижных ящиках верстаков инструмент, салфетки, вата и т.д. На верстаке помимо плит и наборов КМД, вертикальный оптиметр, стеклянные пластины для проверки, часы, термометр.
Режим работы, в силу специфики, не носит жестко регламентированного графика. Так как я занимался ремонтом не только КМД, но и всего другого линейно-углового и оптико-измерительного инструмента, я сам выбирал, что и когда делать. Если работа по доводке КМД утомляла, я мог уходить на несколько дней на ремонт штангенциркулей, микрометров или другого инструмента, известив начальство, разумеется. Мастерская по ремонту этих инструментов находилась в другом месте.
Снабжение было на высоком уровне, практически все нужды для успешной работы выполнялись быстро.
Часть вторая.
Инструменты и принадлежности.
Основной инструмент ремонтника концевых мер длинны - это чугунные доводочные плиты 200х200 мм. Иногда используют половинные плиты 100х200 или 150х200 мм. Но наиболее удобные именно 200 на 200. Должно быть три плиты. О подготовке плит я расскажу в третье части.
Ручки по бокам нам совершенно не нужны...
Второе - это доводочные порошки. Для доводки концевых мер длины используют микропорошки - электрокорунд белый марки 25А. Желательно иметь как можно больше порошков разной зернистости. Но самые необходимые это M20 - размер зерна ~13 мкм; М14 - зерна 9,3 мкм; М10 - зерно 6,5 мкм; М5 с зерном 3 мкм; М3 зерно 3-2 мкм; М2 - зерно 2-1 мкм; М1 - зерно 1 мкм и меньше.
Бруски Арканзас натуральные. Их необходимо иметь несколько, примерные размеры: два 20х40х170 - для проглаживания мер, маленькие 20х30.
Ремонтник КМД должен быть обеспечен лабораторной посудой в полной мере. Это стеклянная посуда: капельницы с пипетками - капельницы Страшейна; капельницы с клювиком - капельницы Шустера; стеклянная посуда с притертыми стеклянными пробками, или полиэтиленовыми пробками; мерная посуда; колбы. Посуда необходима для хранения разных доводочных порошков, для бензина, керосина, смазок на их основе, спирта.
Бензин. Основная марка используемого в ремонте КМД бензина - это авиационный бензин, или Б-70, известный также как «Бензин Калоша» и «Бензин Галоша» сегодня это - Нефраса С2-80/120.
Так как сегодня есть большая доля вероятности получить не чистый бензин, можно его профильтровать соответствующими фильтрами, применяемые химиками.
Вата - чистая медицинская, гигроскопическая и компрессная. Ее расход большой...
Салфетки хлопчатобумажные, не синтетика. Разные от протирочной ветоши до белой, для самой чистовой работы желательно батист. Ткань должна быть чистой, не крахмаленной. Иногда приходиться ее кипятить и обезжиривать...
Ремонтник должен иметь чистую одежду, рабочий халат. Он должен быть обеспечен различным мылом, полотенцами, средствами защиты и ухода за кожей - некоторые моменты в работе не только сильно загрязняют руки, но и вредно воздействуют на кожу.
Из оборудования ремонтник должен иметь пластины плоские стеклянные ПИ-60, ПИ-80 и другие, если необходимо. Также стеклянные пластины ПМ 15, которые используются при проверке микрометров - их необходимо иметь около десятка. Затем ремонтник должен иметь доступ к оптиметру вертикальному - который он может ставить на свой стол. И горизонтальному. Эти приборы должны быть соответственно поверены Госстандартом.
Приспособления.
Вырезаем из куска потной резины накладку для концевых мер от 5-10 мм, размер накладки по размеру рабочей поверхности меры, толщина резины 4-5 мм. Я вырезал такие накладки из листового полиуретана. Она нужна для того, чтобы во время доводки не перегревать меру теплом от пальцев рук.
Вот такая накладка на меры...
Затем из пластины текстолита толщиной 10-15 мм вырезаем примерно такой прямоугольник, посередине делаем прямоугольный вырез, чтобы там свободно проходила мера. Затем сверлим шесть отверстий по торцам, нарезаем резьбу. Из латуни или бронзы вытачиваем винты, на шляпки накатываем насечку. В это приспособление будем устанавливать большие меры - от 50 мм, равномерно будем их зажимать винтами и доводить...
Вот такая рамка для больших концевых мер...
Или такая - с двумя винтами по бокам...
Мера из твердого сплава - победита, и обычная стальная мера... Также нужны, далее расскажу зачем.
Маленький брусок арканзаса...
Часть третья.
Выбор доводочных плит - притиров.
Доводочные плиты еще называют притирами. Для этого нам нужны три поверочные плиты 200 на 200 мм. Можно шабренные, неважно. Это плиты из перлитного серого чугуна твердость не выше НВ 140-200. Плиты должны быть новыми, на них не должны были работать с алмазными пастами. Плиты тщательно осматриваются на предмет однородности, отсутствие раковин, пористости.
Отобранные плиты, следует сразу отобрать более трех плит - например, штук шесть-семь... Затем их надо подвергнуть искусственному старению, чтобы снять внутренние напряжения.
Нижнюю сторону можно снять по эту красную линию...
Вот эти ножки и часть металла убираем, это место потом надо будет хорошо покрыть масляной краской...
Для начала надо плиты подготовить. А именно: надо отфрезеровать нижнюю сторону - убрать все эти ножки. Затем чуть уменьшить толщину верхней стороны - на строгальном станке или фрезерном, провести черновую шлифовку. Затем плиты загружают в печь нагретую до 100С и постепенно доводят нагрев до 450С, со скоростью нагрева 60 градусов в час. Выдерживают при этой температуре примерно 1 час. Затем дают им остыть вместе с печью, постепенно.
Затем проводят чистовую отделку: шлифуют нижнюю сторону, строгают и шлифуют верхнюю, рабочую поверхность. Чистовую шлифовку делают самым мелким абразивным кругом на станке наилучшей точности.
Затем вручную надфилем сбиваем кромки, закругляем их, особенно на нижней стороне, так как там нам придется руками работать во время притирки и острые грани нам ни к чему - будут травмировать ладони.
Затем плиты хорошо промываем бензином, обезжириваем и красим нижнюю часть хорошей масляной краской.
Теперь можно приступать к доводке самих плит.
Метод трех - доводка плит.
Первоначальную доводку можно проводить, не соблюдая метод трех плит. Процесс таков: в капельницу с пипеткой засыпается самый крупнозернистый доводочный порошок электрокорунда белого М20 или лучше М40. Туда же наливается авиационный бензин. Встряхивается. Потом пипеткой наносится порошок с бензином на одну плиту и растирается, например пальцем, равномерно по всей плите. Бензин тут же высыхает. На вторую плиту наносятся 5-6 капель керосина, они также растираются по всей поверхности. Дале вторую плиту накладывают на первую - рабочими сторонами, и начинают притирать, двигая верхнюю по нижней восьмеркой, регулярно поворачивая верхнюю плиту на 90 и 180 градусов. Необходим средний прижим равномерно распределенный
по всей поверхности плиты.
Примерные движения плиты о плиту при доводке и шаржировке...
Будет слышен характерный хрустящий звук, не допуская высыхания керосина, снимаем плиту и протираем обе, на этом этапе можно использовать ветошь или техническую вату. На плитах сразу будут видны неровностей, бугры и впадины. Так притираем все плиты поочередно одна к другой, пока рабочие поверхности не приобретут равномерно серый цвет. Затем все повторяем с порошком меньшего зерна. Одновременно внимательно осматриваем поверхности с целью выявления дефектов. Выбрав три наиболее хорошие плиты, приступаем к окончательной их доводке.
Используем метод трех. Плиты маркируем краской - 1, 2 и 3. В капельницах с пипетками разводим порошки всех номеров, капельницы подписываем, чтобы не путать. Тем же методом наносим М14 порошок с бензином на плиту 1, на плиту 2 капаем пять капель керосина. Равномерно распределяем все по поверхности плит. Притираем плиту 2 к плите 1. Теми же овальными движениями, или восьмеркой, поворачивая на 180 градусов. Как только керосин начнет сохнуть, сразу снимаем плиту, протираем ватным тампоном. Далее на плиту 1 снова наносим порошок с бензином, растираем по поверхности. На плиту 3 наносим капли керосина и процесс повторяем. Потом на место плиты 1 ставим плиту 2, плита 3 занимает место плиты 2, а первая отправляется в конец. Процесс повторяется. Когда плита 1 вернется на свое место, можно переходить к порошку М10, но прежде - после каждого этапа надо давать остыть плитам. Обязательно тщательно моем руки, меняем вату тампонов и салфетки. С порошком М10 проводим весь цикл. Затем наступает очередь порошка М5. Все одинаково.
Если кого пугает сложность и муторность процесса, скажу - этот процесс мы проводим только один раз.
После доводки плит порошком М5, тщательно все убираем, теперь окончательный процесс доводки он же является шаржировкой. Шаржировка - это насыщение верхнего слоя доведенной плиты (притира) абразивным материалом, в данном случае это будет электрокорунд белый М1.
Прежде нам надо привести плиты к максимально возможной плоскостности, выбить зерна электрокорунда прошлые, крупнозернистые. Для этого проводим всю ту же доводку методом трех, описанную выше, поочередно меняя порошки с М3, на М2, заканчивая М1. Но теперь надо соблюдать аккуратность еще больше, ватные тампоны используем из нормальной ваты, грязные выкидываем. На плиту капаем не только пять капель керосина, но прежде делаем черту стеарином - галочку и растираем ее керосином по всей плите. Ни в коем случае не допускаем высыхания смазки - керосина. Плита может "пригореть", придется начинать снова с порошка М5...
Порошком М1 проводим окончательную доводку и шаржировку. Здесь на верхнюю плиту надо прикладывать усилие - как бы втирать, вдавливать порошок в плиту, без фанатизма, конечно.
Окончив цикл, берем пробную концевую меру, обычно 10 мм. Капаем на плиту каплю керосина, растираем по плите, и проводит с легким нажимом по плите от себя. На мере должен остаться равномерный тонкий штрих - плита снимает тонкий слой металла.
Еще надо немного подготовить плиту, но она уже готова к работе. Промывать бензином или еще чем-то плиту не надо.
Еще немного о плитах...
С большой долей вероятности не все плиты будут одинаково хорошо работать - одни легкого шаржируются и хорошо держат абразивный порошок, другие нет... На одних этот порошок будет быстро выбиваться и их придется шаржировать чаще, другие могут прослужить дольше с одной шаржировки. Наконец будут выявлены скрытые дефекты, самые плохие - это вкрапления твердых элементов - алмазов, которые не дадут получить необходимой чистоты... Так как мы с самого начала выбрали не менее шести плит, можно из всех выбрать наилучшие три, методом практического использования. Иногда приходится перебросать десяток другой плит, чтобы выбрать самое подходящее. Кстати, чем старее по возрасту плиты, тем больше вероятности, что они окажутся хорошими.
В работе у нас всегда будут три плиты - одна выработав шаржировку, отставляется в сторону, работаем на второй, потом на третьей... Когда все три выработают насыщенный слой электрокорунда, повторяем процесс шаржировки, используя три порошка М3, затем М2 и М3 - их мы будем использовать всегда.
В крайних случаях и раз в год, используем прежде порошок М5.
Плиты, в которых обнаруживаются вкрапления алмаза - тонкие отдельные риски, сразу отставляем в сторону. Эти вкрапления необходимо выявить и удалить, после этого можно снова их шаржировать и работать. Если же таких вкраплений много и они продолжают появляться, плиту следует полностью исключить из работы по ремонту КМД - такие плиты нам понадобятся для доводки концевых мер длины из твердого сплава и прочих работ с алмазными пастами.
Как видим работы по выбору, подготовке и доводке плит много, потому выбранные плиты, самые хорошие, надо беречь. Накрывать их салфетками, уходя с работы, я использовал специальные фанерные крышки. Уходя надолго, например, в отпуск, рабочую поверхность плит следует покрыть слоем технического вазелина и спрятать в ящики верстака.
И еще, арканзас очень важный инструмент, их также следует притереть между собой, конечно не столь дотошно, как с плитами... Достаточно добиться притирки длинных брусков электрокорундом с двух сторон, вместо керосина используя воду. Также маленькие бруски арканзаса притираем о длинные...
"Мобильный" набор плит. В последние несколько лет я работал на узких плитах, т.е. плиту 200х200 разрезал пополам. Это облегчает работу, доводку, шаржировку. Если концевые меры длины всегда находятся под должным контролем, их ремонт прост и сводится к легкому проглаживанию. Кроме того, такие маленькие плиты удобно брать с собой, если работа выполняется для разных заводов... Разумеется, кроме трех таких узких плит я имел и обычные полноценные доводочные плиты.
На фото рабочая поверхность плиты не совсем в норме, т.е. совсем не в норме - потому как около 20 лет лежат они без дела... Упадок машиностроения...
Там, где есть машиностроение, точное машиностроение - серьезная техника, военное производство, например в России, эта специальность очень даже востребована.
Платят, правда, скупо, принимая во внимание редкость этой профессии и пользу, которую она может принести производству.
Это самый массовый набор КМД - набор №1, число мер в наборе 83 штуки, класс точности 1 (при выпуске заводом изготовителем), поверочные. Меры от 0,5 до 100 мм. Материал - сталь. Завод изготовитель - Калибр, Москва. ГОСТ 9038-73.
Сбоку отсек для силикагеля - предотвращает влажность внутри футляра с мерами.
Где использовать - в машиностроении, приборостроении...
добрый день. Не подскажите какой зернистости используется камень арканзас. Нам он нужен для удаления мелких царапин на КМД и обеспечение притераемости плиток.
Если речь идет о настоящем камне "арканзас" то его зернистость от 1 до 6 микрон. Они бывают твердые, средние и мягкие. Подбирать надо опытным путем.
Но чаще используют другие природные камни, и совсем повально искусственные абразивные камни, но по привычке используют наименование "арканзас"... здесь разброс может быть огромным.
Мелкие царапины арканзасом не удалить, только забоины, что может обеспечить притираемость КМД...
а тема жива еще? кто-нибудь занимается прогладкой чисто на пасте гои? последнее время не могу добиться притираемости. явных причин не вижу, работаю как всегда, методы,приемы и расходники те-же.
да,так же наносим на притир несколько черт пасты гои,при нужде добавляем парафина,капаем керосин,разносим тампоном по притиру,проглаживаем тонким арканзасом,тут уже по разному,когда досуха разглаживаем,когда нет,и работаем меру.
bol сейчас дописываю продолжение. Но как я понял - там еще на три продолжения будет... и это лишь по КМД, если писать об угловых мерах, то... наверное никогда не напишу.
Вся трудность в том, что такого рода материалы нужно хорошо иллюстрировать, а в идеале снимать видеоролики. Но для этого нужно элементарное рабочее место, на заводе, в мастерской или лаборатории - точнее и там и там. Так как ремонт КМД непосредственно связан с контролем плоскопараллельности.
Этого нет у меня, к сожалению.
С гранитными плитами работал, но как с поверочными - и с ними работал и над ними работал - доводил их.
Использовать их как притир не пробовал. Поэтому не знаю.
Огромное Вам спасибо! Очень ценный крайне редкий материал. Очень полезный.
У меня масса вопросов по этому делу.
Я сам после техникума и ВУЗа начал работать инженером в отделе Метрологии, и нормально, т.е. правильно пользоваться измерительными приборами научился лишь после трех лет. А по совести сказать - очень многого не знаю и по сию пору.
У нас работал дедушка Сергей Лукьянович. Фамилию я к сожалению не могу вспомнить... за что мне совестно. Он был простым слесарем-лекальщиком, но это потому, что профессии доводчика концевых мер длины нигде не было прописано. Писали или слесарь КИПиА, либо лекальщик. Хотя это разная работа.
Чтобы ремонтировать все эти инструменты, надо в совершенстве их знать и уметь ими пользоваться. Какая интересная ситуация, да? Работать на измерительных микроскопах или двухкоординатных измерительных машинах - это подразумевает высшее образование. А человек который ремонтирует эти микроскопы и машины, просто работяга, без вузовских корочек, он эту работу знает лучше любого инженера. Иначе ведь не сможет ни ремонтировать, ни юстировать.
Сергей Лукьянович знал эту работу отлично - инженеры не могли эвольвенту зуба шестерни измерить, он это делал просто так - уже был на пенсии, и учил нас. Может быть Вы его знали? Он работал в 80-х годах на ЛОМО, потом на каком-то п/я в Северодвинске.
P.S. Мой отец капитан первого ранга, он был военпредом на Вашем заводе Кирова - в конце 70-х и начале 80-х годов. Об этом лучше я спрошу в ЛС.
Видите как интересно все переплетается - Вы пишите про Метрологию и измерительный инструмент, работали на заводе им. Кирова в Алма-Ате, там же был военпредом мой отец и я сейчас тоже занимаюсь Метрологией...
B-Victor - можете здесь и задавать вопросы, что знаю, расскажу.
А пока отвечаю на вопросы, которые вы в письме задали.
1 - где взять доводочные порошки? Затрудняюсь ответить. Для доводки КМД нужен электрокорунд белый от крупного до самого мелкого - М1. В советские времена сколько их не заказывали, так ничего и не получили. Я использовал свои порошки. Мой шеф когда ездил в Ленинград, то на заводе ЛОМО уговорил одного работягу вынести и продать эти порошки. Тот взял деньги - 25 рублей и с концами. Сейчас, может быть, с этим проще.
Некоторые используют пасту ГОИ, но я плохо представляю как с ее помощью можно добиться успеха. Это слишком "мягкий" абразив для стали концевых мер, и слишком неоднородный - в даже самой мелкой фракции, встречаются большие крупинки... Ею невозможно шаржировать плиты, только наносить поверх с керосином и стеарином (свободный абразив). Но этот метод изначально для более грубых работ - он физически будет давать завалы по краю меры...
2 - какая есть литература по ремонту КМД? Я встречал всего три книги, где это описывалось. Лишь одна была издана официально, это всем известная книга Е.А. Первушина "Ремонт мер и измерительных приборов" 1974 года. По которой ремонтировать КМД практически невозможно, хотя в ней есть ценные и полезные материалы. затем была самодельная книжица, отпечатанная неизвестно кем и когда на печатной машинке и размноженная методом светокопии - был такой в Союзе метод отечественного "ксерокопирования"... И третья книжица - брошюрка на немецком языке, с переводом вручную. Все эти три источника грешат массой ошибок и несуразностей. Как например - "проверка плоскостности притиров, доведенных методом трех, с помощью лекальной линейки"... Я уж не знаю каким гениально криворуким надо быть, чтобы притирая этим методом доводочные плиты получить на них ямы или бугры, которые с помощью этой линейки можно выявить.
3 - какие требования необходимо предъявлять к человеку, которого берут на обучение ремонту КМД? Ну, кроме общеизвестных - усидчивость, терпеливость, внимательность, есть некоторые другие требования. Например, у меня был ученик, который хоть и был способным, но не годился для этой работы - у него была высокая кислотность, и видимо особенности организма - на мерах мгновенно оставались его отпечатки пальцев в виде тонкого коррозийного рисунка... Затем люди с хроническим бронхитом, астматики и подобным, также не подойдут - цикл доводки/прогладки меры связан с дыхательным ритмом и надо задерживать дыхание. Ну, конечно, если у людей аллергия на какие-то компоненты - ведь используется керосин, бензин, спирт. Обычно доводчик КМД одновременно является и ремонтником прочего инструмента, где используются различные абразивные пасты, многие из которых вредны для здоровья.
Затем дальтоники - им сложнее, особенно проверять плоскостность с помощью стекол методом интерференции. Я вот немного дальтоник и мне это сильно мешало работать. Полным людям или людям с широкой тяжелой костью труднее чувствовать плоскостность и контролировать равномерное нажатие пальцев левой и правой руки.
4 - насчет плит я уже писал, если есть непонятные моменты - уточните. Ну и насчет непосредственно доводки мер, в том числе самых тонких и самых больших - я в ближайшее время, надеюсь, описать и это.
Да, ремонт штангенциркулей без наставника освоить сложно, даже имея талант. А доводку концевых мер... по этим скудным данным... Даже не знаю.
У меня было более 25 учеников - ни один не остался работать. Не смогли. Даже на ремонте простого мерителя.
-----
Ну, я когда пришел на завод, мне едва 16 лет исполнилось... как я мог знать людей такого ранга? Военпред - это не мальчишка.
Одного военпреда помню, я его звал "дядь Сережа". Он любил сидеть и смотреть как я концевые меры довожу. А это крайне мешает. Хочешь-нехочешь, а внимание отвлекается. Я ему прямо говорил - дядь Сережа, не отвлекайте меня. Да и вообще, он мужик был мировой, все запросто. Рассказывал про детство - я тогда только впервые узнал про то, что за ужас была блокада Ленинграда. Ему было 14 лет, и он всю блокаду в городе прожил, на заводе работал. Старший брат при бомбежке погиб, младшего эвакуировали и он так не смог его после найти. Мама умерла от голода - три дня лежала, и он с соседским пацаном мастерили санки, а потом отвезли ее на пункт, как бы приема умерших. Ему на заводе мастер дал дополнительно кусочек хлеба, соленую рыбью голову и стакан спирта - это как бы помощь, ведь горе же. Но скорее всего, как говорил дядя Сережа, мастер дал из своего пайка ему все это, так как ничего не полагалось в таких случаях...
Страшные вещи. И одновременно удивительные. От него я так же впервые услышал об ленинградской кошке: весной 1944 года, когда блокада была уже прорвана, но люди еще умирали от истощения и от болезней, однажды из какого-то подвала вылезла тощая как скелет кошка - погреться на весеннем солнышке. Ее окружили ленинградцы и молча плакали... В городе не осталось ни кошек, ни собак, даже вороны облетали город стороной.
В последнее воскресенье июля - день ВМФ СССР - у нас был праздничный день. Но отмечали праздник еще в пятницу, или в субботу, если она выходила рабочей. День был сокращенный, обычно в этот день продавали всякий дефицит на заводе, в общем - праздник. С утра на проходной играл духовой оркестр, и военные люди шли с орденами и наградами, а военпреды - в форме. И тогда я увидел дядю Сережу в форме с погонами капитана первого ранга, с кучей орденов и медалей... да, а я так с ним запросто, словно с детства знал его.
