Сад у дома - глазами внимательными и любящими
Кандидат сельскохозяйственных наук В. ШАЙКИН
У каждого сада, даже самого маленького, состоящего из нескольких деревьев и кустов, растущих возле дома, есть своя особая прелесть и поэзия, всегда радующие нас. Вместе с тем сад — сложная природная среда, такая экологическая система, на всех этажах которой идет своя разнообразная жизнь, постоянно требующая пристального внимания, заботы, немалых усилий, знаний и навыков. Хотя сад растет и развивается по общим законам природы, но любые закономерности здесь проявляются особенно убедительно, впечатляюще. Может быть, потому, что он постоянно перед нами, на глазах: ведь мы находимся не просто рядом с ним, а как бы внутри него, ощущаем его как самую благодатную для себя среду существования. Поэтому и относимся к нему неравнодушно, с глубоким интересом наблюдаем за всем, что в нем происходит, переживаем его каждую невзгоду, радуемся его ежегодному обновлению и всякий раз, соприкасаясь с ним, открываем для себя что-то новое, чего раньше не замечали.
В последние десятилетия были изучены некоторые закономерности развития плодовых и ягодных растений, очень важные для понимания особенностей формирования у них урожая, дополнены и приемы их выращивания. В частности, немало нового появилось в создании подвоев, обрезке крон, методах внесения удобрений, способах предохранения деревьев и кустарников от повреждений морозом и солнечными «ожогами», соблюдении оптимальных режимов хранения фруктов.
Благодаря усилиям селекционеров существенно изменился и сортимент всех культур. Из старого набора сортов, перешедших к нам от дедов и прадедов и выведенных давно безвестными умельцами, сейчас мало что осталось и то в основном не в крупных хозяйствах, а больше у любителей, на приусадебных участках. Из лучших представителей яблони, царицы садов нашей средней полосы, можно назвать несколько разновидностей Антоновки, Апорта, Аниса, а также Бабушкино, Боровинку, Грушевку, Коричное полосатое, Папировку, Пепин литовский, Ранет курский золотой, Скрыжапель. Хочется перечислить и те, которые относят к образцам новейшей научной селекции, начало им положил еще Иван Владимирович Мичурин.
Правда, из 78 сортов яблони, выведенных им, в широком сортименте осталось лишь несколько: Бельфлер-китайка, Бессемянка, Китайка золотая ранняя, Пепин шафранный, Славянка. Зато сортов, полученных его учениками и последователями, появилось очень много. Наиболее урожайны и популярны: Богатырь, Бархатное, Брусничное, Восход, Гном, Десертное Исаева, Десертное Петрова, Жигулевское, Золотая осень, Коричное новое, Медуница, Минское, Розовое превосходное, Россошанское полосатое, Северный синап. Созданы сорта яблони и там, где раньше их никогда не было, где природные условия весьма суровы, — на севере Нечерноземья, Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке. Они хороши по вкусовым качествам и содержат особенно много биологически активных веществ, в том числе и витаминов.
Немало сортов завезено из-за рубежа. Они обладают высокими десертными и технологическими достоинствами, но довольно прихотливы и пригодны для выращивания лишь в условиях сравнительно мягкого климата, не холоднее подмосковного, — это Лобо, Мельба, Спартан, Уэлси. А в южных районах страны, помимо тех сортов, которые были завезены еще в прошлом веке, все более видное место занимают спуровые формы почковые мутанты сортов Голден делишес и Старкинг делишес — Старкримсон, Веллспур, Редспур делишес, Голдспур, Еллоуспур делишес.
Совсем иным стал сортимент груши, сливы, вишни, черешни, абрикоса, персика, смородины, винограда, облепихи. Теперь везде, в каждой зоне, есть свой набор сортов, дополняющих друг друга по срокам созревания и потребительским качествам, что позволяет у каждого дома заложить сад, способный удовлетворить вкусы и потребности любой семьи.
Плохих или, как нередко говорят, неурожайных сортов нет, а есть более или менее продуктивные. И генетический потенциал любого из них, какой бы он ни был, реализуется только при создании для него благоприятных условий, то есть при высокой культуре выращивания, тщательном уходе с учетом его особенностей, по возможности полном удовлетворении его потребностей. При этом чем сорт продуктивнее, тем большего внимания он требует.
В последние годы очень часто стали звучать выражения: интенсивный сорт, интенсивный сад, интенсивная технология... Под этими словами обычно понимают, что именно этот сорт, этот сад, эта технология позволяют ежегодно получать высокие урожаи и последовательно наращивать их. На деле же эти понятия нередко подменяют чисто внешними показателями и считают так: если деревья высокорослы и посажены традиционно, сад экстенсивный, а значит, и малопродуктивный и никак его не улучшишь; если малорослы и расположены загущенно — интенсивный, жди хороших сборов. Более того, исходя из числа деревьев, приходящихся на единицу площади, ввели даже своеобразную классификацию садов: экстенсивные, полуинтенсивные, просто интенсивные и суперинтенсивные. К последним относят, например, «луговые» сады, которые можно скашивать вместе с урожаем. Такой упрощенный подход многим пришелся по душе, хотя любому опытному садоводу ясно, что подобное подразделение плодовых насаждений весьма условно.
Ведь сама по себе интенсификация производства — явление более экономического порядка, чем агротехнического. Разумеется, загущенная посадка деревьев — одно из важных условий повышения урожая сада в целом, но отнюдь не единственное, притом допустимое только до определенных пределов для каждого сорта или сочетания сортов. Для каждого сада в любой зоне существует своя оптимальная густота, и зависит она от того, на каких подвоях привиты деревья, как сформированы их кроны, какая почва в саду, каков режим удобрений, полива. Конечно, и уплотненная посадка, и соответствующая формировка крон, и ускорение начала плодоношения дают нам немалые преимущества и возможности повысить урожай, но только возможности. Чтобы сад стал действительно интенсивным, их надо уметь использовать и фактически претворять в жизнь.
Вполне естественно, сад интенсивного типа лучше всего заложить изначально, то есть создать для него максимальные предпосылки. Одна из них — подобрать нужные сорта, дающие плоды желаемых качеств и рано вступающие в плодоношение, за много лет хорошо проверенные в данной местности, устойчивые против мороза, болезней и вредителей; окультурить почву, заправить ее удобрениями. Располагать же деревья по отношению друг к другу на то или иное расстояние следует в зависимости от характера подвоев и привоев, их природных особенностей. Став взрослыми, они не должны затенять друг друга и иметь между кронами свободное пространство, которое при полном их развитии не может быть меньше полуметра, чтобы и внутри ряда освещенность была близкой к нормальной. Поэтому между рядами оставляют расстояние, равное высоте крон, не считая штамба. И если крона должна подняться, допустим, до пяти метров, а при посадке мы оставим между деревьями только три, то нижняя часть ее с годами будет все более затеняться и утрачивать силу роста. Обрезая ее, можно стимулировать образование новых побегов, но они тоже будут излишне вытягиваться вверх, развиваясь преимущественно в верхней части кроны, а это неизбежно ведет к снижению урожаев и ухудшению качества плодов.
В средней полосе страны плодовые деревья выращивают, как правило, в высокорослой форме — такова традиция — на штамбе высотой в 1,8—2,1 метра или так называемом полуштамбе в 1,2—1,4 метра, привитыми на сеянцах Антоновки, Аниса и других подвоях. Меньше распространены веретеновидные формировки, когда дерево имеет штамб в 60—65 сантиметров, центральный проводник до самого верха (примерно, как у ели) и почти горизонтально расположенные ветви, что позволяет солнечным лучам хорошо освещать внутренние части кроны. К сожалению, большинство садоводов не считают нужным, а вернее, просто ленятся придавать деревьям такой вид.
Для получения низкоштамбовых и кустообразных крон яблони прививают надусен или парадизку, корневая система и штамбы которых не позволяют деревьям достигать крупных размеров. Они начинают рано цвести и не уступают высокорослым в получении плодов с единицы площади, а по качеству урожая даже превосходят их. К тому же за ними удобнее ухаживать и собирать урожай. Все это побуждает многих любителей выращивать их даже там, где они оказываются менее надежны, чем высокорослые. К примеру, в центральном и даже северном Нечерноземье. Карлики очень скороплодны и в первые же годы бывают перегружены урожаем. Из-за этого рост и развитие их в течение сезона затягиваются, древесина и почки недозревают, холодостойкость падает. Они сильно страдают от зимних повреждений молодых приростов, корневой системы, ствола. Ухода требуют постоянного и более внимательного. Нуждаются в такой обрезке, чтобы поддерживать активный рост и не перегружать деревца плодами.
В самых суровых природных условиях, например, в Западной и Восточной Сибири, крупноплодные сорта яблонь можно выращивать только в виде искусственных формировок, которые позволяют укрывать их на зиму утепляющими материалами и снегом, прятать в сугроб, предохраняя тем самым от 40—50-градусных морозов. Называют их стланцами — они стелются над самой землей, поэтому находятся и зимой, и летом в более теплом слое воздуха, у них лучше вызревают кора, древесина, почки. В Омской области, Красноярском крае, на Алтае и других местах были испытаны разные виды стланцев — тарелочно-кустовидный, арктический, красноярский двуплечий, минусинский полустланец. Этот уникальный опыт имеет немалое значение для всех садоводов-любителей северных и восточных районов страны. Да и в более южной зоне садоводства некоторые наиболее прихотливые сорта целесообразно выращивать именно таким способом, чтобы предохранить их от частых повреждений. Не только яблони, но и груши, сливы, вишни, абрикосы. Дополнительные затраты труда и времени при этом с лихвой окупаются стабильными урожаями ценных и вкусных сортов.
На небольшом участке для посадки деревьев приходится использовать подчас ограниченные пространства возле стен, заборов, каменных оград. Для этих мест хороши деревья сравнительно низкорослые — их легче «вогнать» в нужный объем с помощью обрезки. Яблони и груши при этом чаще всего выращивают в плоской форме — в виде кордонов, пальметт, иногда ваз. Вишню, абрикос, сливу и другие косточковые пускают преимущественно веером, который в отличие от других форм требует наличия достаточно высокой стены — не ниже двух метров. Вьющиеся растения — виноград, ежевику, актинидию, лимонник — закрепляют на шпалерах, помогают им оплетать беседки, сараи, террасы, «стенки», «горки». В небольшое, однако достаточно открытое пространство вписывается и карликовая пирамида, похожая на елку. Формируется она путем многократной летней обрезки.
Особого умения требует формирование кроны у спуровых деревьев, которые уже на второй год вступают в плодоношение, а на третий-четвертый дают нормальный урожай. Не случайно же их иногда называют плодовыми ветками, растущими прямо из земли. Все их побеги покрываются цветочными почками, поэтому важно всячески побуждать их к росту, образованию новых побегов и, руководствуясь этими соображениями, обрезать не только боковые, но и скелетные ветви. Вновь появляющиеся у них длинные побеги укорачивают на ближайший к основанию боковой побег, который, в свою очередь, тоже немного обрезают. В целом же спуровые сорта требуют гораздо меньше расходов на обрезку и уборку урожая. Вначале они растут очень медленно и мало ветвятся, и это тоже приходится учитывать при обрезке. Сближенные междоузлия, увеличенная листовая поверхность в сочетании с более высокой интенсивностью фотосинтеза и уплотненным размещением деревьев позволяют получать на них стабильные урожаи плодов.
Март — время пробуждения деревьев и кустарников к активной жизнедеятельности. Хотя они находятся еще в вынужденном покое, но при потеплениях быстро реагируют на них. Ветви, стволы и корни в это время содержат наибольшее за весь год количество углеводов и азотистых веществ, которые начинают поступать к почкам, усиливая формирование в них листьев и цветков. Эта пора благоприятна для обрезки деревьев, вернее, для ее начала, которую можно проводить практически в течение всего года, особенно там, где зима сравнительно мягкая. Основных ее принципов мы в дальнейшем постараемся вкратце коснуться, идя, так сказать, по кругу времен года, а тут хочется обратить внимание вот на что.
Поскольку суточные колебания температуры рано весной резко возрастают, уже в первых числах марта появляется опасность повреждения коры у деревьев так называемыми солнечными «ожогами».
Что происходит? Днем все ткани на припеке оттаивают, иногда их температура поднимается даже до 15—16 градусов, а ночью они снова замерзают и в них образуются острые, как иглы, кристаллы льда, которые протыкают стенки клеток, нарушают их структуры, и те теряют жизнеспособность. Возникает заболевание, с которым бывает очень трудно справиться. Раны от «ожогов» зарастают очень медленно даже у молодых яблонь, а для вишни, сливы, черешни эти повреждения бывают совсем губительными. На коре появляются отмершие участки, она становится мягкой, податливой, если нажать пальцем, отстает от древесины. Постепенно эти бурые и красноватые пятна охватывают все большую площадь, смыкаются между собой и образуют подчас целую зону, иногда окружающую весь штамб, и дерево гибнет.
У взрослых деревьев стволы и старые ветви от нагревания днем и промерзания ночью в какой-то мере защищены пробковой тканью, на молодых же частях дерева ее нет, и сгладить колебания температуры можно лишь их побелкой мелом или известью, защитной краской ВС-511. Для приготовления побелочного раствора берут 2,5 кг свежегашеной извести или мела, разводят в 10 литрах теплой воды, добавляют 2—3 столовые ложки мучного клейстера и немного глины или коровяка, чтобы смесь лучше прилипала к коре. Побелка уменьшает нагревание и остывание дерева примерно на 5—6 градусов. Этого подчас бывает вполне достаточно, чтобы избежать «ожогов». Кроме того, она лучше всех других средств позволяет уберечь молодые деревца от мышей и зайцев, не выносящих «химического духа» и даже не дотрагивающихся до побеленных частей дерева, особенно если к мелу или извести добавить еще железного купороса (400 г). Правда, перед побелкой, которую надо проводить в конце февраля или в первых числах марта, иначе она потеряет смысл, деревца приходится откапывать из снега и, побелив до самой земли, засыпать вновь, а делать это многие садоводы не хотят. А зря! «Ожоги» — одна из главных бед наших садов в средней полосе страны.
Садовые деревья
По высоте штамба плодовые деревья подразделяют на высокоштамбовые, полуштамбовые, низкоштамбовые, кустовидные
Искусственные формы крон. У стен и оград, имеющих высоту в 2-2,5 метра, деревья, привитые на карликовых или полукарликовых подвоях, удобно выращивать в виде кордонов, пальметт. Косточковые культуры - вишню, сливу, абрикос, персик - обычно пускают по стене в виде веера, причём стена должна быть не ниже 2 метров
В районах с суровым климатом, где выпадает много снега, например, на Северном Урале, в Сибири, деревья крупноплодных сортов яблони формируют в стелющейся (стланцевой) форме. 1 - Кустовидная форма, 2 - Минусинский полустланец, 3 - арктический стланец
Естественные формы крон плодовых деревьев: 1 - Узкопирамидальная, 2 - Широкопирамидальная, 3 - Обратнопирамидальная, 4 - Сжатая, 5 - Высокоокруглая, 6 - Шаровидная, 7 - Раскидистая
PRETICH.ru
*** |
