Бивачное снаряжение - туризм

Палатка (палатка с тентом)

Комплект должен быть:

- водонепроницаемым, по крайней мере сверху. Лучше брать водонепроницаемую палатку, а не палатку с полиэтиленовым тентом, как ходили наши родители. Хорошо если палатка водонепроницаема также и снизу, но это как правило тяжелее;

- защищенным от ветра и дождя со всех сторон. Например, у двускатной палатки это подразумевает апсиды с торцов. Очень важно, чтобы водонепроницаемый верх (тент 1 - см. рис.) доходил до самой земли. Если есть основания подозревать, что в походе может быть ветер (а в горах ветер - неотъемлемая часть пейзажа), то нижняя часть 3 тента 1 должна загибаться на 10-15 см вовнутрь по всему периметру. Следует также помнить, что большое полотнище ткани (плоское или нет) закрепленное только по краям, да еще опирающееся на легко поддающиеся дуги, есть суть парус и ведет себя соответственно...

- палатка должна быть двойной (разумеется, кроме дна). Это в несколько раз снижает стекание/осыпание сконденсированной воды на морду (и спальник), добавляет тепла и комфорта. Несущим (противостоящим ветру) лучше делать внешний слой (тент 1). Внутреннюю палатку можно крепить к тенту и опорам съемным или несъемным образом. Первый вариант позволяет устраивать под тентом походную баню;

- объемистым (палатка "внутри больше, чем снаружи"). Достигается хорошо продуманной планировкой и выпуклыми вовне скатами;

- ну и всякие мелочи: оттяжки должны правильно нагружать швы (см. ниже), на оттяжки (основные) поставить амортизаторы из эспандерной резины, швы проклеить, внешние молнии защитить полосками ткани от обмерзания, предусмотреть место под рюкзаки, шмотки, продукты, приготовление пищи.

Ткани с PU (полиуретановым) покрытием ( сильвер, PU, WP, visibl и др.) отличаются по маркировке : 450, 800, 1000,2000, 3000 мм - где мм это мм водяного столба, давление которого выдерживает ткань без промокания. Для тента палатки минимум 1000 мм хотя лучше 3000 мм. ( водонепроницаемой считается ткань от 2000мм), на дно от 2000 мм. Если Вы хотите шить одежду то мин. 3000 мм т.к. лямки рюкзака и трение создают высокое локальное давление и ткань промокает. И еще - сильвер не бывает больше 2000 мм поэтому одежда из него течет по определению. Hесколько цифр Gore-tex 20 000мм, Hipora от 5000 мм, Sumpatex 10 000-15 000 mm.

Сергей Веденин

Компания Октопус

Проклейка швов ткани. Если это "корейка" (tafeta), то покрытие на ней растворяется ацетоном. Т.е. можно проклеивать любым клеем на этой основе, слегка разведенным ацетоном, например пойдет "Феникс". Вообще-то на PU покрытие лучше купить в "Октопусе"полиуретановый клей. А уж если приклеить им полоску аналогичной ткани, то это уже будет полная гарантия...

Дима

Другой вариант (из ФИДО): В свое время, лет 8-10 назад, когда найти приличную тряпку на тент было непросто, набрел я на заметку в журнале "Катера и яхты" о пропитке ткани пенопластом, и решил попробовать.

Тонкость в том, что в ацетоне пенопласт не растворяется (до конца). Он остается в виде вязкой массы. Чтобы он растворился, необходимо растворять его в смеси со скипидаром ~ 1:1 . Запах скипидара выветривается ~ 2 недели, ткань после пропитки получается довольно жесткой - короче мне не понравилось.

А как для пропитки ткани, так и для пропитки швов я по своему опыту пока не видел рецепта лучше, чем пропитка раствором бутсвелла.

Единственно что - чтобы сохранить долго эластичность, мягкость ткани - желательно в раствор добавить пластификатор (~10% от к-ва пленкообразующего вещества) - диоктилфталат.

Пропитывали так и палаточные тенты из простого, слегка каландрированного капрона, и групповые тенты, шитые просто из парашюта, и швы на покупных палатках, если были плохо герметезированы. Да и если старый тент течь начинал - подмазывали.

Vladimir

В последнее время большую популярность приобрели палатки, не требующие растяжки - на гибких дугах. Они как правило удобны и комфортны, легче и быстрее устанавливаются. При их выборе надо руководствоваться вышеприведенными соображениями. Недостатки: меньшая надежность (дуги может сломать ветер или просто севший на рюкзак или палатку добрый человек), несколько больший вес. Изготовление таких палаток самостоятельно сложно в силу того, что под действием нагрузки применяемая для пошива ткань неизбежно растянется; прогнозирование этого процесса требует специального оборудования и методики, а подгонка post factum неудобна из-за кривизны полотнищ. Оставить как есть - тоже нельзя (палатку будет парусить). Это неплохо учитывать и при покупке подобных палаток (покупать уже кем-то проверенные или известной фирмы). Также хорошо, если дуги быстро вставляются в специально пришитые к тенту карманы, а внутренняя палатка постоянно подвешена к тенту. Другой вариант: ставится каркас - подвешивается внутренняя палатка - накидывается и закрепляется тент - дольше, менее удобен и гораздо менее ветроустойчив, особенно в плохую погоду.

Каркас бывает металлический, углепластиковый и стеклопластиковый. Первый самый надежный, но дороже (если ставить хороший дуралюминий). Второй самый тяжелый и дешевый, если учесть, что стеклопластиковый (хотя он и легче процентов на 30) в среднем летит первый раз через неделю и далее по одной - две палочки в день :-(.
Нам из дуговых палаток понравился Space Explorer фирмы vauDe, хотим попробовать палатки от "Октопуса", "Мегатест" и бауманской группы "Теория".

Опыт пошива дуговой палатки самостоятельно.

В двух словах - купили в пиюху (PU 3000) на тент и пол, 85 г/м кажется, парашют свой был 40 г/м, как стропы отпороть (:-) ), да стойки алюминиевые. После нарисовали как палатка должна выглядеть - тамбура, ширина, высота, как дуги искривляются. Скажу сразу - слегка промахнулись, получилась огромная, можно было и поменьше делать :-).

Заложили все в компьютер (можно в математический пакет какой, но сделали по-простому, в электронных таблицах - Origin, можно и в Exel, благо вся математика на школьном уровне). Получили форму и размеры выкройки. Потом я протестировал пиюху на растяжение - вырезал кусочки небольшие ткани в тех же направлениях, что и выкройка будет относительно основной и долевой нити. Оказалось, что тянется она в разных направлениях на 3-7 %, меняя форму кусочка при этом. Ввели поправки в выкройки, вырезали, сшили... :-).

Потом внутренняя палатка - ну это попроще, растянуть тент и приложить ткань, прикинуть и вырезать...

По дороге прибамбасы всякие, входы, оттяжки, карманы, молнии, сетка комариная, швы проклеить.

В результате палатка на 3-5 человек (размер пола внутреннего слоя 205Х215) весит 3 кг (с дугами, веревочками, в мешочке, но без колышков).

В общем, развлечение не на день и не на два. Но вполне получается, что забавно, хотя следующую палатку пожалуй я уже покупать буду, может к тому времени научатся :-).

Дима

В качестве другой самодельной, более простой в пошиве, удобной и удовлетворяющей всем этим требованиям палатки (особенно она удобна для тех групп, которые и так таскают лыжные палки) можно упомянуть конструкцию на четырех палках 4 и 5 (например лыжных; горизонтальные палки 5 могут быть из стеклопластика) с несущим тентом (внутренняя палатка просто подвешивается к нему). На рисунке приведены поперечный и продольный разрезы палатки на 4-5 человек (зазор между тентом и палаткой увеличен для наглядности):

Палатка шилась на высоту 1100 мм из ткани "дождь" (он тяжеловат, теперь лучше ставить "корейку") и довольно скоро растянулась до высоты 1300 мм (основная нить ткани должна быть параллельна земле). Ниже приведен вариант для палатки 1-2 человек:

Помимо уже упомянутых соображений при изготовлении палатки нужно обращать внимание на следующее:

1) кроить детали так, чтобы основная нить ткани располагалась определенным образом (например, параллельно земле).

2) учитывать, что ткань палатки в дальнейшем несколько растянется (на 3-7 % для легких тканей).

3) в швы проложить для усиления тонкую стропочку, которая тянется хуже самой ткани. Швы должны включать в себя не менее двух отстрочек (парусный, брючный и т.д. - см рис.).

4) усилить стропочкой также все края ткани и линии между точками крепления оттяжек.

5) места, в которых палатка опирается на окончания стоек 4 и горизонтальных палок 5, оформить в виде выступающих над поверхностями ткани кармашков 6, сшитых, например, из авизента и пристроченных к ткани несколькими швами по периметру.

6) внутреннюю палатку кроить меньше внешнего тента, так, чтобы с учетом дальнейшего растяжения тканей (внутренняя палатка обычно тянется легче) получился зазор 7-10см.

7) внутри палатки - под коньком - полезно натянуть веревочку.

(Подробнее о швах см. И.Ю. Бринк, М.П. Бондарец, Ателье туриста, М., ФиС, 1990)

Стоят хорошие палатки от $100 и выше. Сделать можно в раза 2 дешевле. Весят пока около 3 кг за 3-х местную (2.3кг и больше за 2-х местную), и дальше 500-700 г за каждое следующее место.

В сложных походах мы кладем на место 50 см (в плечах и бедрах, в ногах можно 40 см), плюс по 25-30 см с каждой стороны. В легких походах можно просто считать 50 см на человека. Длина палатки - не менее 200 см (лучше 220 см, если в группе есть рослые участники).

В принципе уже сейчас можно сделать самодельную двухместную палатку на 2.2 кг, и хорошо бы еще снизить этот показатель.

Коврик

Ижевский пенополиэтилленоый коврик для туризма, едва появившись, прочно завоевал сердца туристов. Лучше брать самые плотные модели - серо-серую или серо-розовую. В сложных походах по ледникам обычно берут коврики с таким расчетом, чтобы они на 10-20 см заходили на борта палатки. С другой стороны, в совсем простые летние походы некоторые берут коврик только под плечи и поясницу. Если предстоят ночевки на голом льду, то стоит либо брать совсем новые коврики, либо класть под плечи и поясницу второй слой. Кстати, сейчас уже продается мерная пенка в рулонах, так что не обязательно брать все коврики размером 180 на 60 см, а исходить из размеров пола палатки. Например, для одинокого рослого участника больше подходит коврик размером 200 на 80 см. Буржуйские "пенки" более мягкие, чуть легче и теплее, но несколько дороже. Их удобнее носить свернутыми в рулон.

Рулонный пенополиэтилен выпускается Ижевским заводом. Маркируется 1508, 3010 и др. где вторые две цифры толщина в мм, а - первые кратность вспенивания, чем меньше число, тем плотнее коврик, классический "Ижевский" коврик - 0815.

Сергей Веденин

Снаряжение для туризма и спорта

Вес коврика 180 на 60 см около 500 г.

Спальник

Хороший спальник, наряду с палаткой и ковриком, является основным элементом бивачного снаряжения, позволяющим полноценно отдохнуть на стоянке и/или безболезненно пересидеть пургу, поэтому его надо выбирать с некоторым запасом.

Спальники в настоящее время в основном делают с наполнителем из синтепона или пуха.

Несколько лет назад появились наполнители Quallofil (и Hollofil), состоящие из полых тонких нитей, фирмы DuPont и спальники с ними. Теперь таких утеплителей довольно много. С 1997 года в DuPont придумали еще 4 новых материала, в каталогах появился спальник меньше 1 кг на -35"С. К сожалению, из таких наполнителей до сих пор в основном шили не очень разумные конструкции (за рубежом). Наша фирма "Баск" при изготовлении спальников предпочитает утеплители 3М (конкурентов DuPont). Ситетические материалы представляются весьма многообещающими: в полтора и более раза легче пуха на тот же объем, не мокнут и легче сжимаются. В сырых условиях (дождь, пурга) они - в отличие от пуховых - совсем не отсыревают, мало намокают и быстро сохнут. Кроме того, они не линяют и не сваливаются, что позволяет им безболезненно выдерживать многочисленные стирки и химические чистки. Но, как показывает опыт, в походах эти наполнители довольно быстро сминаются, хотя и не так, как синтепон...

Пуховые спальники хорошие фирмы в последние годы тоже научились делать достаточно легкими (порядка 1 кг на невысокого человека до -20 град. С), но пух по-прежнему очень чувствителен к воде и просто сырости. Намокший или отсыревший пух катастрофически теряет в объеме (и способности к теплоизоляции) и требует немедленной сушки на солнце, в избушке, в/на походной бане, но не на костре. После 2-3 дней отсидки в пургу в спальнике он становится примерно вдвое тоньше. Пока что основным теплоизолятором в спальниках массового производства является воздух, а это значит, что при прочих равных условиях теплоизолирующие свойства спальника прямо пропорциональны его толщине (скажем, тонкий 2 см, средний 4-5 см и толстый 6-7 см и больше). В сухих условиях пух пока что лучше любой синтетики, но в сырых районах и при отрицательной температуре круглые сутки, без возможности просушки пух менее удобен, чем синтетика, и требует специального к себе внимания.

Шить пуховые спальники приходится с использованием пуходержащих материалов. Мы бы не советовали ставить непромокаемые материалы: во-первых, в таком спальнике очень неуютно и сыро, а во-вторых, через некоторое время в любой ткани от перьев появятся небольшие проколы, в которые проникнет при первой же возможности вода, а вот выйти обратно (испариться) не сможет, и пух начнет подмокать, съеживаться и гнить. Таким образом, в качестве ткани лучше использовать пуходержащий каландрированный капрон (весом обычно не менее 90 г.) или его аналоги (внутрь некоторые ставят тик или другую х/б ткань - это приятнее, хотя и тяжелее). "Лаке" (водопроницаемое) на наш взгляд недостаточно хорошо держит пух. Прекрасным заменителем каландра является пуходержащий пертекс (Pertex) - тонкая ткань, каландрированная с одной стороны. Он гораздо легче (55 г/м) и "органолептически производит приятное впечатление" (приятнее на ощупь). Пух берут от водоплавающих птиц (гусь, утка), с содержанием пера не менее 7% (иначе он сомнется просто весом ткани или ветром) и не более 15%, fill power не менее 500. По конструкции бывают двух (a), трех (b) и четырех (c) (шести (d)) слойные пуховые спальники (и другие пуховые изделия) - см рис. Есть и более сложные схемы.

Двухслойные спальники легче (вес промежуточных слоев ткани - тонкие линии на рисунках - минимален), но менее технологичны, а главное - пух в каждой полосе склонен к скоплению в один ком. Во избежание этого пуха закладывают побольше, и спальник автоматически получается рассчитанным на холодную (или очень холодную) погоду. Многослойные соответственно тяжелее (несмотря на то, что внутренние слои ткани делают из легкой непуходержащей ткани) при той же теплоте, но в них можно класть меньше пуха и он не будет скапливаться в кучу.

Спальник может быть сшит в виде кокона (см. рис)

(Самодельное туристическое снаряжение. Лукоянов П.И. Н. Новгород: изд. Нижегородская ярмарка, 1997, стр. 13), либо прямоугольной или трапециевидной формы без молнии или с молнией, позволяющей расстегивать его в одеяло. В последнем случае полезно предусмотреть возможность его состегивания с другим спальником и формирования "дабла" на трех человек ("трабла" и т.д.). Исключительно важное значение имеет утепление "краев": молнии изнутри прикрываются специальной планкой, головы и плечи - капюшоном (у кокона) или пологом 2, который является продолжением спальника 1. Полог должен оканчиваться полоской легко продуваемой (и продыхаемой) ткани (полар, флис, трикотаж) 3 с липучкой 4, которая может полностью закрывать спальник в случае сильного холода (см рис).

При полностью закрытом пологе дышат через эту полосу ткани, и именно на ней вымораживается большая часть влаги. Описанная конструкция хороша тем, что не мешает сдваивать спальники (пологи тоже сдваиваются).

При изготовлении пухового спальника (особенно толстого двухслойного) полезно предусмотреть то, что размеры внешней и внутренней ткани неодинаковы (например, для спальника толщиной 5 см они разнятся по ширине на 30 см с гаком). Сшивать полотнища разного размера, конечно, неудобно, но такое изделие в последствии гораздо лучше "сидит" и в него можно положить несколько меньше пуха. Внутренние перегородки можно делать из любой легкой (и непуходержащей) ткани, на двухслойные спальники удобно пускать легкую широкую (5 см) ленту. Края перегородок рассекают для удобства заделки края спальника.

Если при изготовлении спальника под спину и ноги ко внутреннему слою ткани пристрочить стропу и вывести ее наружу петлями, то получится готовая заготовка для индивидуального гамака. Вес теплой пуховой одиночки с молнией и пологом (на большого человека) 2.1 кг (из них пуха 1.5 кг), легкой одиночки от примерно 1.2 кг (пуха от 600 г.) и более.

Пух не любит стирок (даже по инструкции в специальных средствах), пуховые вещи от них становятся заметно тоньше. Синтепон тоже сминается от стирок. Это еще один довод в пользу новых волоконных средств.

Синтепоновые спальники в 1.5 - 2 раза тяжелее и объемнее, быстро "сминаются" (становятся тоньше, а значит - холоднее), но дешевле (где-то от 200 р., если делать самому) и меньше боятся воды. Сшит такой спальник обычно из двух слоев ткани - внутреннего и наружного, и двух - трех (иногда больше - зависит от материала) слоев синтепона. Ткань должна "дышать", т.е. пропускать воздух (иначе в спальнике не только неприятно спать, но он еще и будет мокнуть изнутри), но не быть легко продуваемой. Поэтому все равно лучше ставить каландрированный капрон или что-то аналогичное (по крайней мере на внешнюю поверхность). Пуходержащие ткани, естественно, необязательны. На внутреннюю поверхность кое-кто ставит плотную х/б ткань (приятнее, но тяжелее). Слои синтепона не надо прострачивать, лучше если они свободно лежат один на другом (в крайнем случае можно простегать). Для синтепоновых спальников применимы те же соображения по поводу молнии и капюшона, что и для пухового. Когда мы ходили с синтепоновыми спальниками, то считали, что спальник из двух слоев синтепона (~230 г./кв.м.) весом 1.7 кг (2000 мм на 750 мм) является легким, а из трех таких слоев (2.4 кг) - тяжелым и теплым. Синтепонового спальника хватает на 1-2 средних похода, потом он становится в 1.5-2 раза холоднее.

Пилка

Ножовочка (100-200 г.) - если надо.

Многим нравится ходить с полотном от лучковой пилы (лучше импортным, закаленным) - в крайнем случае (скажем, навести переправу) можно сделать лучковую пилу из подручных материалов. Весит она около 100 г. (зависит от длины). Двуручку таскать окупается наверное в лесной зоне в больших группах и зимой. Проволочная пилка неэффективна. А вот мнение-совет Павла Лопухова про цепь-пилу:

Проволочный вариант и в самом деле плох, но вот цепь - рулез. Я ее использую с осени. Покупал за 240 (98 г.), хотя и дороговато показалось тогда. Сейчас нисколько не жалею. Пила умещается в коробку размером с 2 пачки сигарет. Производства отечественного.

Двуручную пилу превосходит по всем статьям -

1. Компактнее на порядки :))

2. Легче в 5-10 раз

3. Острее намного

4. Ее не зажимает при распиловке горизонтального бревна - и козлы не нужны.

5. Цепью можно работать в одиночку.

6. Пилит также, а то и быстрее.

7. Безопасна при транспортировке.

Цепь была опробована в нескольких походах. Она ОЧЕHЬ острая. А потому режет легко и удивительно быстро даже толстые бревнышки (25-30 см в диаметре, хотя это совсем не предел, толще нам не были нужны).

Бревно кладется на землю, под отпиливаемый конец подкладываю толстый сук или уже отпиленное полено - чтобы не зажимало. Пила пропускается под низом. Попеременно тянешь ручки - и пила моментально вгрызается в древесину!

К ней надо приноровиться. Для одиночной работы приходится довольно широко разводить руки, чтобы обеспечить приемлемый "угол атаки". Hо Шварцем для этого быть не обязательно!

Но вдвоем вышеупомянутое бревно разрезается за 40-60 секунд! Причем напрягаться как раз вредно - спокойно водишь пилой под бревнышком - а опилки так и отлетают! Зубья никогда не забиваются опилками! Упавшая сухая ель в 12-18 метров разделывается за 20-30 минут. Люди непосвященные падают ниц в священном ужасе ;-)))

Надо лишь поаккуратнее быть и не бросать под ногами у костра - а вешать на дерево чтоб не поломать ненароком.

Так что настоятельно рекомендую.

С уважением, Paul

В этом году попробовали цепь-пилу и мы. Похожа она скорее не на велосипедную цепь, а на складной метр с короткими и зубатыми (по одному на звено) зубьями, поэтому толщина ее - миллиметра три вместе с заклепками (если не считать разводки). Вес грамм 150. Надо сказать, что двуручку она, пожалуй, не заменяет - если пилить с той же скоростью, то через несколько распилов забиваются руки. И тупится она быстрее (у нас была отечественная, судя по результатам - почти некаленая). Но по соотношению вес/качество, особенно летом, когда дрова нужны только на костер, эта пила вне конкуренции!

Изготовитель - ТОО ИВФ "Такир", г Москва, ул Душинская, д.7а.

Тел 742-1911, 742-1912, 361-1432.

Плекс, спички, зажигалки.

Плекс (оргстекло) для разжигания костра удобно брать в виде палочек длиной 100-150 мм и шириной 5-10 мм, по палочке на раз плюс запас. Их можно вырезать ножницами из подходящего листа оргстекла, нагрев его предварительно над огнем до размягчения. Спички можно упаковывать в коробочки от фотопленки. Зажигалки в качестве источника огня менее универсальны (могут сломаться, замерзнуть), поэтому все равно надо брать спички.

Очень нам понравилась идея туристов из г. Аши носить зажигалку на веревочке (приклеить и обмотать скотчем), под одеждой. Она тогда всегда теплая, сухая и реже ломается.

Щеточка для посуды

Пустячок, а приятно (и не тяжело - максимум грамм 100).

Миска общественная

Полезна чтобы отложить продукт или что-нибудь делить и т.д.

Половник

Тяжеловат (150 г. и больше). Если брать, то из нержавейки. Стоит заранее осмотреть и укрепить, если нужно, часто ломающееся крепление ручки к черпаку (просверлить и стянуть винтом с гайкой). Для небольшой группы оказалась очень удобной в качестве половника кружечка, утащенная у авиакомпании "Трансаэро" (впрочем, "Аэрофлот" в этом смысле не хуже).

Примуса

Здесь приведены мысли Игоря Чумака о примусе "Огонек"

Привет, Дима.

Вот я заметил, что на вашей страничке ни слова о примусах. Может, кому пригодится...

Несколько мыслей о примусе "Огонек".

1. Сразу после покупки имеет смысл разобрать, посмотреть что внутри, и собрать обратно (горелку от бачка откручивать не стоит). Все равно когда-нибудь придется это делать впервые.

2. В корпусе примуса на заводе сделали много узких дырок. Если 2..3 дырки объединить в 1 большую, то примус можно будет разжигать сухим горючим.

3. С верхней стороны экрана-отражателя неплохо присобачить каким-либо образом 2 небольшие хваталки для пальцев - тогда этот предмет можно будет снимать/устанавливать/поправлять чистыми руками. Хваталки я сделал так: просверлил сверху экрана 2 отв. 2 mm, нарезал резьбу М2.5 и ввинтил 2 винтика с большими головками. На морозе ниже -15 экран можно не устанавливать.

4. Берется 30...40 см кусок медной оплетки от тонкого провода, одним концом вяжется к корпусу, другим - к ручке-регулятору, посередине одевается воронка для бензина. Меньше шансов что-то потерять ;-).

5. Проблем с бензином, вылившимся в рюкзаке из примуса, не будет, если при транспортировке бензин выливать обратно в флягу. Кстати о флягах: носить горючее удобнее в 2-литровой ПЭТ-бутылке, а заправлять примус - из 0.5-л. Примус - в рюкзаке в 2 кульках и мешочке; горючее - в наружных карманах. Никакого запаха.

6. Весьма неплохо иметь кусок стеклоткани ~70x70 cm. В эту штуку можно закутать примус с котелком (защита от ветра, экономия тепла, быстрее закипит), на ней удобно разбирать примус для заправки..

7. "Огонек" не любит воды в бачке, так что воронку в снег класть не надо. Когда вода капает на горелку - тоже плохо, котелок на снег лучше не ставить.

8. Если плоскогубцы остались дома, крышку на бачке изо всех сил лучше не закручивать ;-). Может, стоит припаять твердым припоем к крышке барашек? Не проверял.. Откручивать крышку тоже надо аккуратно; а вдруг там избыточное давление осталось..

9. Неизвестную жидкость из непонятной канистры лучше не наливать; не всё то бензин, что нефтью воняет ;-). Кстати: на заправке в пластиковую тару могут и не налить!

10. В ремнабор неплохо взять тонкую нихромовую проволочку (для прочистки горелки), кусок резины на прокладку, каплю теплостойкого клея (в инструкции пишут "бакелитовый лак"; думаю, эпоксидка тоже сойдет).

11. А самый радикальный выход - купить газовую горелку. Мороки таки меньше. И бензиновый кризис не страшен :-)

Газовые горелки, газ, экран, лампы

Примуса потихоньку вытесняются газом (быстрее, надежнее, легче, чем примус, не пахнет; хотя и гораздо легче мерзнет на холоде). Гораздо меньше мерзнет не чистый газ бутан (как в зажигалках), а пропан/бутановая смесь 30/70 % (20/80 % похуже), но она несколько дороже. Но все равно - газовую горелку лучше заводить на гибком шланге, позволяющем придвигать баллон к горелке, если он начинает замерзать. Специально приспособленная для этой же цели фирменная система подогрева баллонов на горелках без шланга (система дороже разницы между этими двумя горелками!) - пластина на баллоне и стержень, вдвинутый в пламя - действует, по отзывам, только до -30С.

В настоящее время распространены три стандарта горелок (и, соответственно, баллонов): Epigas, Camping gas 270, Camping gas 206.

Баллон Camping gas 206 является "совсем одноразовым" - баллон представляет собой консервную банку без клапана, которая при первом присоединении к горелке протыкается и может быть отсоединена только после того, как газ закончиться полностью. Единственным ее преимуществом является то, что практически в любой, даже отсталой стране можно найти баллоны такого стандарта.

Camping gas 270 (470) - баллоны с клапаном. Горелка крепится на них при помощи зажима, захватывающего края головки баллона. Эта система нам представляется менее удобной и надежной, чем следующая, из-за не очень прочной системы крепления и обилия пластмассовых частей.

Наконец, третий стандарт, Epigas, кажется нам наиболее продвинутым. Горелки и баллоны этого стандарта (они отличаются наличием резьбы на головке клапана баллона) выпускает несколько фирм. В нашей стране наиболее распространены горелки фирм Primus, Coleman и Markill. Похоже, что горелки Primus и Coleman (по крайней мере варианты со шлангом) отличаются большей продуманностью и надежностью конструкции. Однако горелки Markill лучше поддерживают малый расход газа (что важно, например, при варке, т.е. поддерживании кипения, супа или каши).

При одинаковой номинальной мощности горелки Primus и Coleman реально мощнее чем Markill. Горелка Markill со шлангом требует некоторой доработки (держалки, на которые ставится кастрюля надо укрепить или заменить). Следует отметить, что последнее время появились переходники, позволяющие использовать с горелкой Epigas баллоны любого стандарта.

Газовая горелка по мощности обычно рассчитана на приготовление пищи для 1-3 человек. Встречаются более мощные (3.5-4 кВт), рассчитанные на группу до 6 человек. Пьезоподжиг, говорят, склонен отказывать в самый неподходящий момент, гораздо надежнее зажигалка за пазухой. Здорово экономит газ (на 30 - 50%, а на ветру - в два раза и более) экран не из стеклоткани, а из нержавеющей фольги толщиной 0.15 мм, полностью закрывающий котелок (лучше цилиндрический, приземистый) с горелкой. Зазор между стенкой котелка и экраном надо делать 5-10 мм, снизу оставлять небольшой поддув. Впрочем, его можно заменить медной фольгой, которой хватит на поход-два. Вес одной горелки 300-500 г., вес экрана, в зависимости от размера, от 40 г. и до 200 г., вес газовых баллонов 50-100 г./человека в день (нетто, выгоднее большие баллоны).

У нас уходило около 80 г/чел. на высотах 3-4 км, при том, что через день топили воду из снега, а днем еду или чай делали раз в два дня. В холодную погоду, зимой можно и не класть баллон в спальник, достаточно утром на него истратить 3-5 спичек - и он начинает работать. А еще лучше - припасенная за пазухой зажигалка :-).

Есть еще корейские баллоны с чистым бутаном (т.о. горелка должна быть со шлангом), высокие и хуже качеством, но зато меньше $1 за штуку (220 г) - в Новосибирске (в декабре 1998 года удалось купить аж центов по 70). У них своя система, но в Октопусе, Москва бывают под нее переходники.

От бедности кое-кто перезаправляет баллоны (что, разумеется, строжайше запрещено правилами техники безопасности). Рассказывают, что даже удается заливать "через край". Непонятно, как удается загнать при этом быстро испаряющийся газ в маленькое отверстие баллона. Мы сделали переходник на систему Epigas, заметная скорость заполнения баллонов достигается только при применении безредукторной насадки на бытовой баллон ...

+ Щелкните по рисунку, чтобы увеличить!

Практически весь переходник выполняется на токарном станке, основная сложность - нестандартная резьба (надо иметь под рукой баллон). В отверстие 1 вворачивается винт М3 и подгоняется по длине, его кончик обтачивается до диаметра 1.8-2 мм. Проходные отверстия 2 сверлятся вручную после завершения токарной работы. В паз 3 вставляется уплотняющая прокладка (либо можно просто воспользоваться вакуумной смазкой). Контроль заполнения баллонов - по весу. Следует помнить, что у бутана и пропана несколько разные плотности (бутан 0.5788, пропан 0.5853 г/куб.см при 20 гр.С) и очень большой коэффициент теплового расширения - около 0.2 %/К, т.е. около 10% на 50 градусов! Т.е. надо залить баллон доверху, а потом стравить 15-20% веса газа.

+ Щелкните по рисунку, чтобы увеличить!

По просьбам читателей безредукторная насадка на бытовой баллон приведена здесь. Это несколько измененная версия насадки от "туристической" газовой плитки под газовый шланг с внутренним диаметром 9 мм. Вся работа выполняется на токарном и сверлильном станках, затем надо найти 4 болтика М5Х1, резиновую прокладку и свинтить все, что свинчивается :-).

Опыт использования Camping Gas, Вадим Кодыш:

Мое мнение основано на опыте использования Camping Gas, хотя Markill и прочий Эпигаз, конечно, лучше. Просто, когда мы начинали всем этим пользоваться Эпи был дороже в 2 раза, а теперь уже накоплен большой запас баллонов и горелок - не выбрасывать же! Регулярно пишут в журналах, что эти 2 системы договорились об унификации, но пока никаких переходников не видно в продаже. Баллоны CG470, мы их перезаправляем по нескольку раз. Обычно - пока дно не выпрет или клапан не продавится.

Заправленный газ работает на морозе лучше. Вот пластиковые цанги на горелках действительно от мороза летят, нужно аккуратно пользоваться и брать запасные кольца, которых в Москве почти не бывает. На Эпигазах этой проблемы нет вообще! Лампы, естественно, тоже на CG, название забыл, те, что с большим плафоном (почти с баллон). Сеточки, конечно летят иногда, но в основном на транспорте. Запасные берем - они не весят ничего. Но меняем 1-2 раза за поход, а чтобы каждый день??? Не понимаю!

Разогревать баллон спичками или зажигалкой тоже можно. Но в последнее время пошли советы ставить баллон на горелку! Я видел пару раз результаты (слава богу, без трупов обходилось!)

Котелки (каны)

Алюминиевые котелки (каны) тяжеловаты, поэтому лучше брать под кашу что-нибудь вроде тонкостенной кастрюльки, или, например, тонкий тефлоновый черпачок, а для чая - жестяную банку из-под сока. Можно спаять или сварить специальную баночку из тоненькой (0.2-0.3 мм) нержавейки. Объем котелков: 0.5 л на человека для каши и 0.8-1 л на человека для чая. В походах по лесной зоне можно взять более компактные плоские "каны". Если в основном маршрут проходит выше уровня леса, то дно котелков полезно сделать вогнутым (еще лучше - продлить стенки котелка на 1.5-2 см ниже уровня дна, но это уже изыск). Для экономии газа дно котелка надо отчищать от сажи и копоти при каждом переходе из лесной зоны на ледники. Вес пары котелков от от 500 г. на 5-6 чел.

Скороварки, автоклавы

Статья, включенная по настоянию Ильи Шабанова из Питера.

Применяются для приготовления пищи на высоте, обычно при ночевках выше 5 км. Наиболее часто в нашей стране применяется скороварка из чайника (Екатеринбург). Общие недостатки скороварок - большой вес (Екатеринбургская скороварка на 3 л весит около 600 г) , взрывоопасность и меньшая надежность.

Достоинства - меньшее время приготовления пищи (требующие варки блюда просто доводят до кипения и заворачивают в спальник), меньшая чувствительность к опрокидыванию.

Утверждение о экономии веса горючего в автоклавах справедливо далеко не всегда: лишние 300 (и более) грамм веса 3 л скороварки требуют по крайней мере дополнительно 2% горючего на ее нагрев (теплоемкость алюминия примерно в 4.5 раза меньше, чем у воды), к этому надо добавить необходимое количество топлива для дополнительного нагрева воды по крайней мере на 10-20 градусов (иначе зачем скороварка!), так что для того, чтобы только вскипятить воду со скороваркой горючего уйдет процентов на 15 больше, чем без. Это число получается заведомо большим, чем необходимое для поддержания кипения количество топлива (с более-менее позволяющей регулировать подачу тепла системой при наличии экрана), поскольку при кипении расход можно устанавливать порядка на два меньше, чем при нагреве, фактически - минимум, который тянет горелка. С примусами, разумеется, регулировать расход сложнее.

Опять же, есть каши, которые на высоте так не варятся просто (рис и пр., только зачем на высоте варить именно рис?), да и приятнее получать горячий супчик, чем чуть теплый...

Есть красивая идея скороварки Виктора Николаева, которая является компромиссом между тяжелым автоклавом высокого давления и легкой кастрюлькой и заключается в следующем. Клапаном скороварки является сама крышка, которая притягивается к кастрюле гайкой-барашком, навинчивающейся на длинный болт, проходящий по оси (круглой) кастрюли (в том числе - и сквозь дно). Крышка должна слабо (и одинаково по окружности) деформироваться и подтравливать пары при избыточном внутреннем давлении. Отверстия в крышке и дне кастрюли, в которые проходит болт, следует дополнительно укрепить накладками. В месте контакта кастрюли с крышкой можно расположить уплотняющую прокладку, тогда конструкция будет выдерживать несколько большее избыточное давление. Но в любом случае это давление получается не очень большим, так что некоторые трудноразвариваемые блюда приходится доводить до кипения несколько раз. При отмывании кастрюли от каши болт, конечно, мешает. Зато такая конструкция не рванет, весит почти как обычная кастрюля и не боится опрокидывания.

Сковородка

Очень способствует в лесной зоне - готовить оладушки вместо сухарей (можно готовить и на 2-3 дня вперед, а сухари не брать вовсе). Особенно приятна тефлоновая - масла идет меньше 300 г. на месяц на среднюю группу. К сковородке нужна деревянная лопаточка и прихватка. Вес сковородки - от 200 г.

Умывальные принадлежности

Зубная щетка - лучше брать обычную - складная не очень удобна. Зубная паста 1-2 пластиковых упаковки на группу. Можно дробить - оставлять в забросках.

Туалетные принадлежности: мыло мы берем туалетное - небольшой кусочек для рук и кусок побольше - на каждую баню, и хозяйственное - на стирку. Мочалочка берется совсем легкая капроновая мочалка для бани. Шампунь раз-два за поход так хочется вымыть голову! Так что берется, даже если бани не будет. Туалетная бумага - удобно брать на группу. Хорошо упаковать и отдать нести аккуратному человеку. Полотенце можно не брать, либо взять совсем маленький отрез байки. Купальный костюм - если нужен. Вес умывальных принадлежностей при одиночном хождении грамм 400, в группе можно срезать до 200 г/человека. Часы с будильником водонепроницаемые берем не менее двух на группу (если не идешь один). Полезно брать запасную батарейку к электронным часам. Документы, ключи, деньги, паспорт - можно делать так: завязывать или заклеивать в 2-3 новых полиэтиленовых пакета и привязывать внутри одного из водостойких шмотников. Если же есть малейшая возможность потерять рюкзак - лучше нести на груди в ксивнике. Вес - грамм 200. Фотографии тяжеловаты. Поэтому черно-белые фотографии лучше отксерить с малой контрастностью на тонкую бумагу. Карты (топографические), кроки, схемы два комплекта (или больше - если надо) в герметичной упаковке. Например, покрытые самоклеящейся пленкой и в полиэтиленовом пакете, заклеенном широким скотчем. Как и для фотографий, от кроков и схем лучше не брать первый экземпляр, отксерить на тонкую бумагу. Хорошо бы карты вместе с фотографиями (если они берутся) загнать в 300-400 г. Письменные принадлежности, записная книжка, чистая бумага в водонепроницаемой упаковке и несколько ручек и фломастеров разног