Ремонт измерительного инструмента подразумевает, помимо мастерской, наличие уже готовых инструментов для этого, в первую очередь притиров. Доводочные плиты - один из основных инструментов при ремонте линейно-углового мерителя. Так как готовых доводочных плит не выпускается, их надо сделать самому.
Я уже рассказывал о подготовке плит 200х200 мм для доводки концевых мер длины, сейчас расскажу о плитах 400 на 400 мм - принцип один и тот же, так что та и эта статьи дополняют друг друга. В идеале желательно иметь несколько плит разных размеров, но это будет слишком накладно и хлопотно, далее расскажу, почему так.
Доводочные плиты делают из обычных чугунных шаброванных поверочных плит. В данной статье мы рассматриваем плиты для ремонта штангенинструмента, микрометров, нутромеров, лекальных угольников и линеек, и тому подобное. Плиты для доводки концевых мер длины - это немного другое и об этом сейчас мы говорить не будем (хотя принцип один и тот же).
Нам надо подобрать три плиты размерами 400х400 мм. В нормальном состоянии, желательно новые. Без раковин и видимых вкраплений. Плиты очищаются, промываются и отправляются на шлифовку, желательно, чтобы плоскошлифовальный станок был наиболее точным. Затем плиты подвергают искусственному старению - отжигу в печи при постепенном нагреве до ~500 градусов Цельсия, и постепенному охлаждению вместе с печью. Операция долгая... нагрев со скоростью 60-70 градусов в час, выдержка в печи ~1,5 часа... охлаждение несколько часов... Многие этим пренебрегают. Я сам работал и с оттожженными и не отожженными плитами - особой разницы не было.
Если вы плиты состарите этим методом, то вам придется провести чистовую шлифовку еще раз. Плиты обрабатываются напильником и наждачной бумагой - удаляются острые кромки и шероховатости после литья. Напильником аккуратно снимается фаска по краю верхней рабочей стороны. Затем все тщательно промывается бензином, сушится, и нижняя сторона вся окрашивается масляной краской. После этого приступают к взаимной притирке доводочных плит.
Дополнительно: так как плиты действительно тяжелые, а операцию по доводке придется проводить относительно часто, то имеет смысл несколько облегчить снять слой металла сверху и снизу фрезерным станком. Это нам вреда не принесет, но общую работу облегчит значительно!
Внимание! Плиты 400х400 не легкие, взаимная притирка - работа физически тяжелая. К тому же грязная - ваши руки мгновенно станут черными! Поэтому на руки надо заранее нанести специальный защитный крем. Или использовать хирургические перчатки (что несколько неудобно). Затем, плиты очень легко ударить друг об друга! Это крайне нежелательно. Во время доводки плит, надо делать регулярные перерывы, так как металл при доводке нагревается и расширяется.
Плиты доводятся "методом трех". Плиты маркируются - 1, 2 и 3 - либо краской, либо выбивается шрифтом. Используется любой крупный доводочный порошок, например М40 - только не алмазные порошки и пасты! Лучше всего использовать электрокорунд белый - он достаточно эффективный, и одновременно его легко можно "выбить" из плиты (если использовать алмазные пасты, то внедрившийся в чугун алмаз уже ничем не "выбить" - только строганием). Вначале можно использовать карбид бора... Плиту №1 закрепляют на верстаке с помощью боковых струбцин. На нее наносится 8-10 капель керосина, затем насыпается доводочный порошок. С помощью ватки, или ватного тампона он равномерно разносится по всей плите. На плиту №1 кладется рабочей стороной плита №2 и после легкого "юзания", чтобы верхняя плита "смочилась" керосином и порошком, начинается притирка.
Наиболее эффективно получается комбинированное движение - восьмеркой, с поворотами, овалом, вперед-назад, с регулярным поворотом плиты по оси на 90 градусов. Как только керосин начнет сохнуть, плиту аккуратно снимают.
Плиты протирают ветошью. Смотрят - сразу будут видны ямы и бугры. Ничего страшного. "Метод трех" исправит их. Снова на плиту №1 наносится керосин и порошок, на нее кладется теперь плита №2 - процесс повторяется.
Затем меняем очередность плит. Главной становится плита №2 - к ней притираем тем же способом плиту №3, а затем плиту №1. Снова меняем очередность - главная плита №3, к ней притираем плиту №1, а потом плиту №2.
Все вернулось к началу: опять плита №1, за ней №2 и №3... смотрим на результат. Если шлифовка была точной, то рабочая поверхность станет однородной - серой и матовой. Если где-то есть большие пятна, со следами шлифовки - процесс придется повторить, можно и не полностью. Если пятен мало и они небольшие, можно переходить ко второму этапу доводки. Все снова делается по-прежнему, но вместо крупного порошка, берется более мелкий: если вы сперва использовали порошок М40, то теперь вам надо использовать М20. Третий цикл с порошком М10... В общем-то, на этом порошке можно и закончить притирку плит, хотя я лично всегда заканчивал порошком М5.
"Метод трех" тем хорош, что дает максимально возможную плоскость. Изначально одна плита может быть с ямой, другая с бугром, третья "восьмеркой"... но в процессе доводки эти неровности взаимно истребляются. Не нужно использовать ни лекальных линеек, ни стеклянных пластин. Поверхность априори плоская.
Последний шаг - это промывка плит бензином, со всех сторон, нанесение на поверхность полоски стеарина, керосина, без абразивных порошков и притирка таким образом. Этим мы сбиваем острые грани порошка, внедрившегося в верхний слой металла плит. Такие плиты называются шаржированными и сами работают как режущий инструмент. Это необходимо для доводки, например, концевых мер длины, для доводки, например, лекальных угольников, или штангенрейсмуса, глубиномера - это не нужно.
Готовые плиты протирают ваткой в керосине, и закрывают картонными щитками, с рейками по краю. Плитами можно пользоваться.
Если остались отдельные пятачки - их следует избегать во время работы. Они уберутся при следующих притирках.
Плиты надо использовать также по номерам. На одной используется крупный порошок или паста, на другой чуть мельче, на третьей самый мелкий - чистовой. Во время работы, плиты, разумеется, изнашиваются и теряют свою плоскостность. Значит надо повторить притирку "методом трех" используя порошок М5. При регулярном контроле, будет достаточно одного цикла.
Внимание! Используемые здесь доводочные порошки и пасты ни к коем случае не ставьте даже близко, с порошками, используемыми для доводки КМД ! Вообще, эти две вещи должны быть изолированы друг от друга - разными помещениями, инструментами и расходниками. При доводке КМД, даже единичные, случайно занесенные или имеющиеся в структуре чугуна алмазные зерна - настоящая проблема!
Многие задаются вопросом - использовать или нет на доводочных плитах 400х400 алмазные пасты? Разумеется, использовать, но самые тонкие, не более 5 мкм зернистости. Так как многие инструменты имеют твердосплавные рабочие поверхности или наконечники, то их возможно притирать только алмазными пастами.
А вот доводку рабочих поверхностей у лекальных линеек лучше производить электрокорундом белым...
Михаил Дмитриенко, специально для PRETICH.ru
2019 г.