Выращиваем помидоры на огороде, на даче

Занимаюсь помидорами 20 лет. За это время испытала 95 сортов и гибридов отечественной и иностранной селекции, среди них попадались и любительские сортообразцы. Перепробовала немало агроприемов, на некоторых позже остановлюсь. Но начну с самого начала — с выбора сорта.

Внимание! Здесь описан опыт выращивания помидоров в Подмосковье…

Выбор сорта

Из многолетнего общения с овощеводами-любителями вынесла заключение: многие из них хотят выращивать огородные культуры со знанием дела. Теперь каждый хочет иметь сорта с разными сроками созревания, чтобы продлить период использования свежих помидоров. Понятно и такое желание: на столе хорошо бы иметь не только красные, но и желтые, и темные, и розовые, и оранжевые плоды.

Конечно же, чтобы грядки хорошо отблагодарили урожаем, нужны качественные семена. Обычно я их получаю сама. Выбираю наиболее урожайные кусты, снимаю плоды со 2-3-й кисти основного стебля, помечаю партию семян, полученных из крупных помидоров. На семена беру красные плоды, но подойдут и бурые, если их подержать на солнце дней 10—15. Если же снят красный помидор, то я его держу на свету еще дня 2-3, затем обмываю кипяченой водой, просушиваю. Режу плод поперек, половинку над баночкой сдавливаю и ложечкой вычищаю семена, затем посудинку закрываю бумагой и стягиваю резинкой. Нельзя в мезгу подливать воду, это сбавит всхожесть посевного материала. Сбраживаю семена 2—3 дня при температуре 23—25°, за это время несколько раз мезгу взбалтываю, чтобы перемешать семена и предотвратить образование пленки. В собственном соку семена после откисания уйдут на дно (если сбраживать их 4—5 дней — могут прорасти). Важно семена хорошо промыть. Отстой осторожно сливаю, в баночку добавляю остуженной кипяченой воды, все содержимое перемешиваю, всплывшие щуплые семена сливаю вместе с водой (воду мешаю несколько раз), затем через ситечко или марлю отцеживаю, отжимаю и кладу семена на чистую бумагу или блюдце на просушку, обязательно снабжаю этикеткой. Стараюсь семена сушить на солнце 2—7 дней, затем перетираю, чтобы не прилипали друг к другу. Храню в бумажных пакетах в комнате (нельзя оставлять их на зиму в неотапливаемом помещении).

Рассада

Осенью привожу грунт в город в пленочных мешочках и храню на балконе. За 2—3 недели до посева на ведро огородной земли беру столько же компоста или навозного перегноя и питательной смеси «Фиалка» — покупаю в магазине (ее можно заменить торфом в равном объеме). На ведро смеси всех компонентов даю столовую ложку гранулированного двойного суперфосфата и столько же просеянной золы. Все хорошо перемешиваю, перед посевом увлажняю.

Высокорослые помидоры сею 5 марта, среднерослые — декадой позже. Семена отбираю здоровые, одного размера, без пятен и травм. Чтобы не перепутать сорта, семена храню в матерчатых мешочках, снабженных этикетками. Перед севом мешочки опускаю на 15—20 мин в марганцовку темновишневого цвета, затем промываю в проточной воде и слегка подсушиваю.

Дружнее появятся всходы, если семена обработать микроэлементами. Для этого на 1 л воды добавляю 1 столовую ложку золы, медного купороса беру, сколько поместится на кончике ножа, и столько же потребуется борной кислоты (растворяю в горячей воде). Опускаю мешочки на 12 ч в раствор. Не промывая, отжимаю, заворачиваю семена в сухую тряпочку и помещаю на блюдце в холодильник на сутки для закаливания. Слежу, чтобы семена не пересохли, затем для проращивания помещаю на 2—3 дня во влажную тряпочку, смоченную омагниченной водой. Блюдце вкладываю в полиэтиленовый мешочек и на табуретке ставлю к батарее, сверху утеплив. Сею только пророщенными семенами (непророщенные выбрасываю).

Рассадопосадочные стаканчики делаю из газеты: обвертываю маленькие баночки, подгибая остаток бумаги на дно. Набиваю стаканчики грунтом, проливаю теплым светло-красного цвета раствором марганцовки, проделываю пальцем две лунки на глубину 1,5 см, а через некоторое время, когда почва подсохнет, кладу в них по 2 пророщенных семени. После чего посев присыпаю просеянным грунтом, обжимаю, сверху сбрызгиваю теплой водой, вставляю этикетку, сделанную из пластмассы. Стаканчики ставлю в глубокие поддоны, устанавливаю в полиэтиленовый мешок и ставлю на табурет у батареи на 3—5 дней. Время от времени смотрю, не взошли ли? Если появились петельки всходов, стаканчики ставлю на свет (еще одни сутки держу в мешке), остальные посевы сбрызгиваю теплой водой до прорастания. Все невзошедшие семена ликвидирую. При мелкой посадке стебелек иногда выбрасывает наружу почвы чешуйки семян, отчего листочки могут не развернуться. Такие всходы необходимо сбрызнуть теплой водой и через некоторое время рукой осторожно снять чешуйки.

Первые 5—7 дней проростки должны развиваться при температуре днем 13—16°, ночью 11—13°. Для этого открываю форточку или окно, а чтобы холодный воздух из окна не дул на рассаду, надо на окно приколоть пленку. При подсвечивании лампами дневного света рассада не вытягивается, развиваясь нормально. В фазе петельки подсветку веду 2—3 дня круглосуточно, а затем по 16 ч (с 4 ч пополудни до 8 ч утра), в марте подсветку снижаю до 8—10 ч.

До появления первого настоящего зубчатого листа стараюсь не поливать рассаду. Если почва сверху подсыхает, сбрызгиваю ее немного теплой водой. Поливаю рассаду раз в 5—7 дней, выщипываю из двух проростков слабый. С фазы 5-го листа поливаю через 3—4 дня. При солнечной погоде и высокой температуре на окно натягиваю в два слоя пленку или марлю для затенения, а чтобы повысить влажность, ставлю сосуд с водой.

Еще при появлении второго настоящего листа рассаду пересаживаю в большие пакеты из-под молока, кефира или в полиэтиленовые мешки. Дно и стенки пакетов дырявлю, чтобы был доступ воздуха и сток воды.

Осторожно помещаю рассаду, кладу 2—3 крупинки суперфосфата, затем подсыпаю грунт. Если рассада вытянутая, то подсыпку до семядольных листочков делаю в два приема. Можно стебель спирально уложить вдоль стенки пакета и подсыпать грунт. Рассаду поливаю слабой марганцовкой, а сверху слегка присыпаю прокаленным остуженным песком или ошпаренными опилками, окажет пользу и опудривание растений древесной золой. Обработанные помидоры в дальнейшем не болеют черной ножкой. Кончик корешка при пересадке не прищипываю. Пакеты устанавливаю в ящики.

Первые 2 дня рассаду притеняю газетой. Подкормку провожу по надобности: если рассада плохо растет, лист светлый — подкармливаю разведенным птичьим пометом (1:20).

Сильно вытягивающуюся рассаду подкармливаю суперфосфатом, одновременно снижаю температуру воздуха в помещении. Если рассада растет нормально, то первую подкормку провожу спустя 2 недели после пересадки. Растворы для первой и последующих подкормок готовлю из расчета на 5 л воды. Для первой подкормки беру 1 чайную ложку калийной селитры или на кончике чайной ложки мочевины и столько же сульфата калия. Вторую и, если надо, третью подкормку (растения с 3-м и 5-м листом) провожу птичьим пометом (в концентрации 1:20) с добавлением полного минерального удобрения (1 чайная ложка). После подкормки рассаду хорошо поливаю. А вообще-то поливаю утром теплой водой. Хорошо попеременно поливать рассаду зольным раствором (столовую ложку золы вскипятить в 1 л воды, отстоять, слить и долить до 2 л) и слабым раствором марганцовки.

Если рассада переросла, а срок высадки еще не подошел, можно срезать верхушку (длиной до 20 см), удалить нижние листья и поставить отрезок стебля в воду. Когда стебелек пустит корни, высадить его в почву. На оставшемся материнском растении пасынок пустить вместо основного стебля. Заваливающуюся рассаду я связываю шпагатом, получаются компактные кусты.

Чтобы предохранить растения от вирусных заболеваний, рассаду опрыскиваю начиная с фазы 1-го настоящего листа: раз в неделю обезжиренным молоком (на 1 л воды 1 стакан молока, добавив 1-2 капли настойки йода). По мере роста рассады пакеты раздвигаю в пределах ящика, чтобы растения не затенялись и не вытягивались. Перед высадкой в теплицу помидорам даю внекорневую подкормку хлорокисью меди (или медным купоросом) для профилактики фитофторы и бурой пятнистости листьев. Раствор готовлю по рецепту: 5 г хлорокиси меди на 3 л воды.

В теплице

В теплицу рассаду высаживаю 1—9 мая. К тому времени растения имеют 7—8 листьев, половина из них с цветками.

За 10 дней до высадки рассады готовлю почву. Для этого на ее поверхность рассыпаю (в расчете на 1 м) 1 стакан золы, 1 ведро компоста, 1 ведро опилок (их осенью я пролила жидким птичьим пометом с добавлением золы), 2 столовых ложки двойного гранулированного суперфосфата, 1 столовую ложку калийной селитры. После чего перекапываю, делаю гряды шириной 1 м, проливаю теплой марганцовкой красного цвета, накрываю пленкой. Сажаю рассаду в 2 ряда в шахматном порядке: высокорослую через 70 см, среднерослую — 50— 40 см. При поделке лунок на дно кладу несколько гранул суперфосфата, посыпаю землей, проливаю розовой марганцовкой и через 20 мин сажаю вертикально в углубление, разрезав пакет. Позже в два приема к стеблю подсыпаю землю, заравнивая лунку. Растения не окучиваю. Слаборазвитую и больную рассаду выбрасываю, переросшую сажаю наклонно, положив набок и сверху подсыпав не более 5—7 см земли (верхушка поднимется через 2—3 дня). Затем ставлю дуги и кладу сбоку пленку, которую при похолодании натягиваю (на день снимаю). Получается двойное укрытие. Поначалу рассаду не поливаю 10—12 дней, от солнца первые дни затеняю газетами.

В теплице помидоры нуждаются в подвязке. Для этого поверху теплицы вдоль каждого ряда растений закрепляю проволоку, на стебле ниже 2-го листа завязываю шпагатом свободную петлю — не помешает стеблю утолщаться. Верхний конец шпагата — он должен быть с припуском 12—15 см — перекидываю через проволоку, затем завязываю его восьмеркой или скользящей петлей. По мере роста и утолщения стебля узел ослабляю. Через неделю стебель подкручиваю на шпагат на один оборот. И делаю это по часовой стрелке.

Очень важно поддерживать в теплице нужную температуру. При посадке рассады температура должна быть 18—20°, ночью на 3—5° ниже. При массовом цветении помидоров температуру желательно поддерживать на уровне 21—24°, а при плодоношении на градус выше. В августе—сентябре температуру снижаю, как при посадке (открываю двери, фрамуги и форточки). Помидоры любят сухой воздух и тепло. Почва на уровне корней должна быть влажной, а поверху сухой.

Помидоры сами опыляются, насекомые им не нужны. Для лучшего опыления 1-2 раза в неделю поутру встряхиваю растения (утром теплицу хорошо проветриваю), постукивая карандашом по проволоке и стеблю, для создания оптимальной влажности проходы между грядками поливаю.
Поливаю помидоры редко, зато обильно; весной и осенью — раз в 10 дней (по 5—6 л на 1 м²), летом интервал сокращаю до недели (норма 10 л на 1 м²). Вода должна быть теплой, стоялой. В пору плодоношения полив даю два раза в неделю. В холодную пору полив прекращаю. Опыт подсказывает: частные поливы вредны — вырастает мощный куст с толстым стеблем и большими пасынками, при этом плодоношение задерживается и общая урожайность уменьшается. Можно через раз поливать слабым раствором марганцовки.

Очень важно правильно формировать куст. Высокорослые кусты формирую в один стебель — лучше освещается и проветривается, да и за посадками удобнее ухаживать. После 7-й кисти стебель прищипываю. Можно верхушку растения пустить вдоль проволоки, не прищипывая, хотя это и несколько затенит посадку.

Среднерослые кусты формирую в 2 стебля. Для этого под первым соцветием оставляю пасынок и закручиваю его на дополнительный шпагат. Низкорослые формирую в 2-3 стебля, для чего помимо первого пасынка оставляю еще и второй.

У растений крупноплодных сортов в кисти оставляю по 2—3 плода, лишние цветки выщипываю. С другими сортами так не поступаю. Большие и широкие кисти не забываю дополнительно подвязать к стеблю шпагатом или резинкой.

Пасынкую помидоры все лето. При этом пасынок отгибаю вниз и выламываю, оставляя пенек в 2—3 см, чтобы не рос на замещение другой побег. Без пасынкования кусты получаются загущенными, они хуже освещены, плодоношение у них, как правило, запоздалое, а в результате — недобор урожая. Листья, спускающиеся к земле, удаляю, все желтые обрываю. Как только на первой кисти начнут бурить плоды, все листья до первой кисти обламываю (по 2 листа в сутки). Так же поступаю с листьями второй и третьей кисти.

Подкармливаю помидоры в зависимости от потребности самих растений и, конечно, ориентируясь на погоду. В жаркое лето даю 3—4 подкормки плюс 1—2 внекорневые; в холодное, пасмурное лето, обошлась 1-2 подкормками. Если лист темно-зеленый, верхушка и пасынок растут быстро, помидоры можно не подкармливать. Азот вношу только после завязывания плодов на первой кисти, а в период плодоношения вношу калий и микроэлементы.

В начале плодоношения почву присыпаю золой (3—4 столовые ложки на 1 м²), затем ее рыхлю и даю полив. Четвертая подкормка — 1 столовая ложка сульфата калия и кристаллина на 10 л воды. Одновременно применяю и внекорневую подкормку суперфосфатом: 2 столовые ложки растолченного удобрения растворяю в 1 л теплой воды, настаиваю сутки (за это время мешаю несколько раз) сливая верхний прозрачный слой, доливаю до 10 л, всыпаю 1 чайную ложку сульфата калия и опрыскиваю.

Никому не позволяю входить в теплицу с папиросой или курить около нее, так как через табак передается вирус табачной мозаики. Против фитофтороза и бурой пятнистости листьев необходима профилактическая обработка. Первое обеззараживание веду через 3 недели после высадки (как завяжутся плоды на первой кисти); второе — через 10—12 дней после первого (когда завяжутся плоды на второй кисти); третье и четвертое — с интервалами две недели. Все обработки провожу чесноком, для чего через мясорубку пропускаю головки чеснока (без донца и корней), листья и стрелки. В 10 л горячей воды развожу 1,5 г марганцовки, сюда же помещаю измельченный чеснок (1,5 стакана), все перемешиваю, отцеживаю и сразу берусь за опрыскивание. Иногда первую и вторую обработки провожу 1%-ным раствором бордоской жидкости или хлорокисью меди (1 столовая ложка на 10 л воды). Для лучшего прилипания добавляю 1-2 столовые ложки стирального порошка «Лотос» или мыла.

Собираю плоды красными или розовыми. Длительно (1,5 месяца) храню помидоры при температуре 2-4°. Можно и заморозить помидоры в холодильной камере (в целом или резаном виде). Перед употреблением кладу их в холодную воду.

Помидоры — моя неизменная радость.

Октябрьская Татьяна Анатольевна,
овощевод-любитель