Розы любят свет, тепло и воздух, поэтому местоположение участка влияет на успех выращивания роз. Участок должен быть хорошо освещен. Розы, растущие на солнце быстрее формируются, дают больше цветов. В тени они растут медленно, образуя длинные и тонкие побеги, слабо цветут, поражаются болезнями и вредителями.
Розы нельзя сажать под деревьями, которые затеняют их, а корни отбирают влагу и питание.
Для роз подойдут участки, защищенные от северных и северо-восточных ветров строениями и деревьями, но в то же время воздух не должен застаиваться, поэтому розы не следует сажать в глубоких низменностях и местах, где нет циркуляции воздуха. Там розы часто поражаются грибными заболеваниями, а почва во время заморозков больше промерзает.
Для роз подходят теплые участки с небольшим уклоном (8 - 10 град.) к югу, юго-западу или юго-востоку. Пригодны и ровные или слегка холмистые участки. Можно выращивать розы на участке, который имеет вид амфитеатра с южной ориентацией.
Участок для роз должен быть выше остальной территории, чтобы не застаивались талые воды. На низинных участках избыток влаги устраняют с помощью дренажа, иначе после дождливой осени и зимних оттепелей на переувлажненных и плохо дренированных участках розы выпревают.
Нежелательны для роз возвышенные места, где сильные ветры могут раскачать и повредить кусты и штамбы, усилить иссушение почвы и листьев. Вредны для них также сквозняки, возникающие возле угла дома или в проходах между строениями.
Для выращивания роз лучше всего подходят нетяжелые суглинистые почвы, богатые гумусом, легко проницаемые для воздуха и влаги.
Уровень грунтовых вод не должен быть выше 80 — 120 см, так как корневая система привитых роз иногда проникает на глубину более 1 м.
Хорошо растут розы и на черноземах. А вот легкие песчаные и супесчаные почвы для них менее желательны, так как зимой они часто промерзают, а летом перегреваются, из них быстрее вымываются питательные вещества. Для улучшения почвы вносят перепревший навоз, дерновую землю, торф и известь.
Тяжелые глинистые почвы, где вода задерживается надолго, также требуют улучшения. Их необходимо дренировать, вносить песок, перегной, компост, торф.
При недостатке кислорода ухудшаются дыхание и рост корней, а избыточная влажность задерживает развитие корневой системы и ведет к гибели растения, при этом задерживается и вызревание побегов.
Большое значение для роз имеет кислотность почвы. Почва для роз предпочтительна слабокислая (pH 6,0 — 6,5). Для повышения кислотности в почву добавляют торф и навоз, а для расщелачивания вносят золу, известь или доломитовую муку. Следует избегать болотистых, засоленных и каменистых почв.
В средней полосе посадку роз в открытом грунте проводят весной (в апреле – начале мая) и как исключение осенью, в очень сжатые сроки, чтобы растения успели укорениться. Расстояние при посадке роз зависит как от биологических особенностей сорта (силы роста, формы куста в фазу полного их развития), так и от их использование. Ориентировочные расстояния при посадке роз на срез: между растениями для чайно-гибридных, флорибунда и грандифлора - 30-35 см, между рядами - 70-90 см; для ремонтантных соответственно 50-60 и 70-90. При весенней посадке верхнюю часть побегов обрезают независимо от сорта и садовой группы, оставляя на сильных побегах по две-три хорошо сформированные почки, на слабых - по одной-две.
При осенней посадке обрезку делают весной сразу после снятия укрытия. Рекомендуется заглублять место прививки (у привитых) и корневую шейку (у корнесобственных) не менее чем на 10 см. Заглубленная посадка позволяет хорошо защитить место прививки и корневую шейку от холода, так как температура почвы зимой на этой глубине под снежным покровом или искусственным укрытием не бывает ниже -2°С. После того как розы тронутся в рост и разовьют побеги 2-3 см длиной, в пасмурную погоду их разокучивают, а пленку снимают. При высадке роз, выращенных в горшках, земляной ком, оплетенный корнями, иногда прорезают двумя-тремя надрезами на глубину 1-1,5 см для активизации роста молодых корней и не окучивают
Уход за розами после посадки заключается в систематических поливах, так как растения в период укоренения очень чувствительны к недостатку влаги в почве, в рыхлении, прополках, формировании куста, подкормках, подготовке к зиме и борьбе с вредителями и болезнями.
При хорошей предпосадочной заправке почвы органическими и минеральными удобрениями высаженные растения в первое лето не особенно нуждается в подкормках. В конце августа им дают фосфорно-калийную подкормку (25 г суперфосфата и 15-20 г сульфата калия на 1 кв.м.) для лучшего вызревания побегов и подготовки к зиме. Если почва недостаточно плодородна и удобрена перед посадкой, в подкормки включают сброженный навоз, навозную жижу или раствор куриного помета с добавлением минеральных удобрений. В первое лето после посадки особое внимание уделяют формированию кустов. Все мелкие, растущие внутрь, загущающие побеги, а также осенние осевые побеги, отрастающие от места прививки или корневой шейки (у корнесобственных), вырезают на кольцо, сильно растущие - прищипывают. Чтобы не ослаблять растения, все появляющиеся бутоны удаляют. С середины июля поливы сокращают до минимума, чтобы до морозов побеги вызрели и подготовились к зиме.
- во второй части «Розы дома» рассказывается...
***